Как выполняется расчет теплопотерь?
Расчет теплопотерь определяется на основании температуры внутреннего воздуха, температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции и температуры уличного воздуха.
Температура внутри стен меняется линейно. Угол наклона графика зависит от значения термического сопротивления материала в разных его слоях.
Усредненное значение сопротивления теплопередачи внутри здания принимаем Ri = 0,13 м2 К / Вт. ГОСТ 8.524-85 и DIN 4108
Термическое сопротивление остальных слоев Re соответствует перепаду температур между внутренней поверхностью стены и уличным воздухом. (Т поверхности стены - T за пределами здания) dTe.
Затем по следующей формуле:
Ri / dTi = Re / dTe
находим Re:
Re = Ri * dTe / dTi
Общее тепловое сопротивление R = Re + Ri
R = Ri (1 + dTe / dTi)
И, наконец, значение теплопотерь
Пример
Температура в помещении: 20 ° C
на поверхность стены: 18 ° C
температура окружающей среды: -10 ° C
dТ = 2 ° C
DTE = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт
dТi = 2 ° C
dTe = 28 ° C
Ri = 0,13 м2 К / Вт
R = R (1 + dTe / dТi) = 1,95 м2 К / Вт
ТП = 0,5 Вт / м2 K
Кроме теплопотерь отображаются зоны возможной конденсации.Газобетонные блоки весьма популярны для строительства жилых домов, дач и хоз. построек. При строительстве – явная экономия на цене самой стены, на утеплении и отделке, и возможно, даже на фундаменте… Многие считают пористые бетоны самыми подходящими материалами для дома. Но не все так просто и однозначно. Рассмотрим, что отрицательного нашли в газобетоне пользователи по опыту эксплуатации, и на что указывают специалисты.
Газобетон универсальный и не дорогой
Заводской газобетон изготовленный в автоклаве имеет очень точные размеры, известные характеристики, также экологичен – не выделяет из себя чего-либо. Для строительства стен жилых домов обычно используются марки D400 (400 кг/м куб) и D500.
Точность изготовления позволяет применять тонкий слой клея при кладке и сделать поверхность стены практически ровной. На стену достаточно нанести довольно тонкие и дешевые слои штукатурного слоя. Но если вертикальные швы в кладке не заполнялись (обычно), то для предотвращения повышенной воздухопроницаемости, обязательно наличие штукатурки с двух сторон толщиной обычно от 10 мм.
Газобетон очень легкий. Поэтому может быть запроектирован фундамент с меньшей несущей способностью, который должен быть и более дешевым, вроде бы…
Стены можно не утеплять
Д400 менее прочный, но зато более теплосберегающий. Так, для климата Московского региона, если влажность блока не увеличена, а кладка произведена на тонком слое клея или на теплосберегающем растворе, то толщина стены из него, соответствующая требованиям по теплосбережению, составит всего 46 см. Т.е. фактически в длину одного блока.
Для Д500 это значение правда уже порядка 63 см.
Но, как известно, теплопотери дома не должны превышать в целом определенных нормативных значений. Даже нормативы допускают повышенные утечки тепла через одни конструкции, при условии, что они компенсируются повышенной теплоизоляцией в других местах.
Поэтому если с теплоизоляционными мероприятиями по окнам и дверям, перекрытиям, фундаменту и кровле все в порядке, а вентиляция здания — по нормативам, то утепление газобетонных стен большой толщины, — мероприятие экономически не выгодное.
Отсутствие утеплительного слоя — очень существенная экономия по сравнению с холодными материалами для возведения стен.
Кроме того, однослойная стена проще и дешевле, беспроблемней не только в строительстве, но и в обслуживании, во время эксплуатации от нее не нужно ждать сюрпризов, в виде осыпания или намокания утеплителя…
Фундамент нужен не дешевый
Фундамент может быть с меньшей несущей способностью, но гораздо более жесткий чем для кирпича. Не допускающий изгибаний. Фактически он еще дороже чем обычный. Газобетон очень хрупкий, и трещина в стене из-за неправильной кладки с образованием местного напряжения, особенно при установке перемычек и армопоясов, — обычное дело.
Тем более недопустимы подвижки фундамента. Необходим дорогой ленточный железобетонный фундамент повышенной жесткости – только он может спасти положение и предотвратить появление трещин. Его конструкция, размеры, задаются в проекте, но он отнюдь не дешевый…
Необходимость грамотной кладки и применения армопоясов
То, что создание точечных напряжений, например, от балки над окном, может повлечь разрушение стены из газобетона уже было сказано. Требуется привлечение только грамотных специалистов для возведения, чтобы избежать слишком дорогостоящих ошибок.
Также, чтобы избежать точечных нагрузок необходимо создание армопоясов, например, создание бетонного пояса под балки чердачного перекрытия. А также грамотная теплоизоляция этого бетона. Все это довольно сложно и не дешево.
Кроме того, прочности газобетона, как правило и с армопоясом не хватает, чтобы опирать на него тяжелые жесткие бетонные перекрытия. Возможны только деревянные балки.
Сложность в эксплуатации
Вопрос наружной штукатурки или дополнительного утепления не так уж прост. Если штукатурка осыпется, растрескается, то в кладке с пустыми вертикальными швами может возникнуть продувка. Жильцы не будут понимать почему холодно.
Второй вопрос – не правильный подбор по паропроницаемости. Сам газобетон весьма паропрозрачный, поэтому наружный слой на такой стене должен иметь меньшую паропроницаемость чем сама кладка, иначе возникнет намокание блоков.
Если наружная штукатурка (утепление) и краска, по каким-либо причинам, или из-за собственного низкого качества окажутся с большим сопротивлением движению пара, то проблема возникнет очень серьезная. И жильцы опять о ней знать не будут. Так что риск искусственного создания влагонакопления в материале имеется….
Опасность разрушения водой
Материал быстро разрушается водой. Мокрая стена из газобетона существовать долго не может. Это усугубляется замораживанием. Нарушение горизонтальной гидроизоляции на фундаменте (цоколе), капиллярный подсос воды в кладку с грунта – и как спасать дом пока не известно…
- При нарушении кровли возможны протечка воды и, вовремя не замеченная мокрая стена….
- Нарушение парообмена, вследствие неправильного наружного слоя, как указывалось, может привести к пагубным последствиям…
- Увлажнение осадками в соответствующие сезоны, при не надежной фасадной отделке…
В общем, тщательность гидроизоляционых мероприятий при строительстве и во время эксплуатации должна быть наивысшей. За состоянием стен нужно следить… Удастся ли сохранить все стены сухими?
Сложность навесить что либо
Все привыкли к тому, что котел отопления – «висит», половина кухонного гарнитура – подвешена на стене, бойлер – «ну не стоит же». Но как это делать, когда стены и перегородки сложены из пористого легкого материала, типа пемзы?
Для закрепления на газобетоне существуют специальные дюбеля. Но они дороже. А крепление нельзя назвать надежным.
В итоге под тяжелые предметы, либо накладываются на стену металлическую раму и на нее все навешивают, либо на эту стену наклеивают еще пару листов цементстружечной плиты…
Не держится гвоздь в стене – это проблема и не удобства.
Чем-то нужно создать теплоемкость
Газобетон слишком легкий, практически не накапливает тепла. Но в доме должна быть температурная стабильность. Без нее крайне некомфортно. В кирпичном доме комфорт достигается большим массивом тяжелых материалов. И как бы не поменялась температура на улице за ночь, сколько бы не открывалась дверь — в доме все стабильно.
В домах из СИП-панелей эту функцию выполняет нагреваемая вентиляция.
Но что делать в газобетонном? Не прибегать же к дорогим, но не внушающим доверия вентиляторам из каркасных домов. Остается размещать десятки тонн бетона в нагреваемом полу, например, или в массивных межкомнатных перегородках. В общем имеется еще одно «но», которое нужно решить…
Какая долговечность газобетона?
С кирпичным домом все понятно, — он, условно говоря, «вечный». А на газобетон не дают никакой гарантии… Не известны, факты, чтобы производитель, что-либо гарантировал и обещал устранить при возникновении неполадок.
Уже сейчас все больше отзывов, что газобетон начинает сыпаться. Срок службы в стене под нагрузкой – максимум лет 40 для качественного заводского газобетона в морозном климате… Таких отзывов множество, а целые газобетонные стены старше 50 лет находятся лишь там, где температура не переходит через 0. Вероятно различные недостатки, о которых говорилось выше, в совокупности, плюс напряженное состояния под нагрузкой с перепадами влажности и замораживанием, приводит к тому что блоки покрываются паутинкой трещин. Которые только расходятся со временем.
Тем не менее, материал этот считается пока еще новым, и не накоплен массовый опыт его долговременной эксплуатации, с однозначными выводами. Но приведенным выше данным пока нет опровержения…
Вопрос о необходимости утепления стен, сложенных из газобетона, возникает в силу того, что в большинстве регинов из-за низких зимних температур теплосопротивление этого материала недостаточно для нормативных значений.
Кроме того, в результате явления конденсации влаги в толще газобетона его теплосопротивление еще больше снижается и сокращается срок службы.
Чтобы разобраться с конденсированием воды в стене, вспомним, что вообще в ней происходит. Вода в природе может иметь три состояния. Это жидкое состояние - реки моря и океаны, вода в водопроводе, - твердое - снег и ледники - и еще газообразное - это пары влаги в воздухе. Водяной пар - это не облака и не туман, это молекулы воды, содержащиеся наряду с другими молекулами газов в воздухе. А облака и туман - это уже сконденсировавшаяся из воздуха влага.
Практически любая стена жилого дома обладает определенной воздухопроницаемостью, что свидетельствует о том, что в ее толще присутствует воздух. А раз присутствует воздух, то присутствуют вместе с ним и водяные пары. И эти пары, эти молекулы воды стремятся переместиться туда, где свободнее, где влажность воздуха ниже.
Таким образом, через стены постоянно происходит движение этих паров влаги. Зимой, когда влажность наружного воздуха низка, водяные пары перемещаются в воздухе стены изнутри наружу. А летом, если влажность наружного воздуха повышается настолько, что становится выше влажности внутри дома - наоборот, от наружной поверхности стены вовнутрь.
Это и есть тот процесс, который называется дыханием стены. Не надо путать его с движением воздуха через стены. Воздух в стене практически неподвижен, так как атмосферное давление одинаково и в доме, и за бортом.
Вспомним теперь, что такое точка росы, то есть, температура, при которой водяной пар в насыщенном состоянии начинает выпадать в виде конденсата, превращается из газообразного состояния в жидкое. Эта точка росы зависит в первую очередь от насыщенности воздуха водяными парами, о чем можно посмотреть в этомвидеоролике .
Примеры утепления стен с расчетными графиками показаны в прилагаемом ролике. Понятно, что в этих расчетах не учитывались другие конструктивные элементы, штукатурки, мембраны и облицовки, важно было лишь сравнить различные утеплители в применении их с газобетоном.
Но особенно важно было понять, как влияет коэффициент паропроницаемости утеплителя на его работу. И всеми этими примерами полностью подтверждается правило построения многослойной стены: коэффициент паропроницаемости каждого слоя должен увеличиваться в направлении от внутренней поверхности конструкции к наружной.
И еще об увлажнении. Мы ведь только что видели, что увлажнения стены, как такового, совсем избежать невозможно. Разные утеплители ведут себя по разному, но у каждого есть та температура наружного воздуха, при которой выпадение конденсата в стене неизбежно начинается.
И выбирать надо такую конструкцию, при которой это увлажнение было бы наименьшим при минимальных температурах в регионе. Чем меньше влагонакопление в стене за время зимнего периода, тем легче и быстрее стена высохнет с наступлением летнего сезона. И конечно же, не стоит забывать о нормативном теплосопротивлении в регионе застройки.
Для того чтобы понять, к каким последствиям приведёт отсутствие вентилируемого зазора в стенах, выполненных из двух и более слоев разных материалов, и всегда ли нужны зазоры в стенах, необходимо напомнить о физических процессах, происходящих в наружной стене в случае разности температур на её внутренней и наружной поверхностях.
Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.
В холодное время года парциальное давление паров внутри помещения значительно выше, чем снаружи. Под действием разницы давлений водяные пары стремятся попасть изнутри дома в область меньшего давления, т.е. на сторону слоя материала с меньшей температурой — на наружную поверхность стены.
Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.
Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.
Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.
Например, если температура воздуха составляет 20 °С , а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.
Как известно строительные материалы обладают разной способностью пропускать содержащиеся в воздухе водяные пары, под действием разности их парциальных давлений. Это свойство материалов называется сопротивление паропроницанию, измеряется в м2*час*Па/мг .
Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.
Температура воздушной массы будет уменьшаться по мере приближения к внешней поверхности стены.
В сухой стене — пароизоляция и вентилируемый зазор
Точка росы в правильно спроектированной стене без утеплителя окажется в толще стены, ближе к наружной поверхности, где пар будет конденсироваться и увлажнять стену.
Зимой, в результате превращения пара в воду на границе конденсации, наружная поверхность стены будет накапливать влагу.
В теплое время года эта накопленная влага должна иметь возможность испариться.
Необходимо обеспечивать смещение баланса между количеством поступающих в стену паров изнутри помещения и испарением из стены накопившейся влаги в сторону испарения.
Баланс влагонакопления в стене можно смещать в сторону удаления влаги двумя путями:
- Уменьшать паропроницаемость внутренних слоев стены, сокращая тем самым количество пара в стене.
- И (или) увеличивать испарительную способность наружной поверхности на границе конденсации.
Имеют одинаковое сопротивление паропроницанию по всей толщине, а также равномерное изменение температуры по толщине стены. Граница конденсации водяных паров в правильно спроектированной стене без утеплителя находится в толще стены, ближе к наружной поверхности. Это обеспечивает таким стенам положительный баланс удаления влаги из толщи стены во всех случаях, кроме помещений с повышенной влажностью.
В многослойных стенах с утеплителем используются материалы с разным сопротивлением паропроницанию. Кроме того, распределение температуры в толще многослойной стены не равномерное. На границе слоев в толще стены имеем резкие перепады температуры.
Чтобы обеспечить требуемый баланс перемещения влаги в многослойной стене необходимо, чтобы сопротивление паропроницанию материала в стене уменьшалось по направлению от внутренней поверхности к наружной.
В противном случае, если наружный слой будет иметь большее сопротивление паропроницанию, баланс влагоперемещения сместится в сторону накопления влаги в стене.
Например.
Сопротивление паропроницанию газобетона значительно меньше, чем у керамики. При фасадной отделке дома из газобетона керамическим кирпичом обязателен вентилируемый зазор между слоями. При отсутствии зазора блоки будут накапливать влагу .
Вентилируемый зазор между лицевой кладкой из керамического кирпича и несущей стеной из керамзитобетонных блоков не нужен, т.к. сопротивление паропроницанию кирпичной облицовки меньше, чем у стены из керамзитобетонных блоков.
При неправильном устройстве стены, влага в утеплителе будет накапливаться постепенно.
Уже на второй, максимум третий-пятый отопительный период, можно будет ощутить существенное увеличение расходов на отопление. Связано это, естественно, с тем, что увеличилась влажность теплоизоляционного слоя и всей конструкции в целом, а соответственно существенно снизился показатель термического сопротивления стены.
Влага из утеплителя будет передаваться и в соседние слои стены. На внутренней поверхности наружных стен может образовываться грибок и плесень.
Кроме накопления влаги, в утеплителе стены происходит еще один процесс — замерзание сконденсировавшейся влаги. Известно, что периодическое замерзание и оттаивание большого количества воды в толще материала разрушает его.
Стеновые материалы различаются по своей способности противостоять замерзанию конденсата. Поэтому, в зависимости от паропроницаемости и морозостойкости утеплителя, необходимо ограничивать общее количество конденсата, накапливающегося в утеплителе за зимний период.
Например, минераловатный утеплитель имеет высокую паропроницаемость и очень низкую морозостойкость. В конструкциях с минераловатным утеплителем (стены, чердачные и цокольные перекрытия, мансардные крыши) для уменьшения поступления пара в конструкцию со стороны помещения всегда укладывают паронепроницаемую пленку.
Без пленки стена имела бы слишком малое сопротивление паропроницанию и, как следствие, в толще утеплителя выделялось и замерзало бы большое количество воды. Утеплитель в такой стене через 5-7 лет эксплуатации здания превратился бы в труху и осыпался.
Толщина теплоизоляции должна быть достаточной для того, чтобы удерживать точку росы в толще утеплителя, рис.2а.
При малой толщине утеплителя температура точки росы окажется на внутренней поверхности стены и пары будут конденсироваться уже на внутренней поверхности наружной стены, рис.2б.
Понятно, что количество влаги, сконденсировавшейся в утеплителе, будет увеличиваться с ростом влажности воздуха в помещении и с увеличением суровости зимнего климата в месте строительства.
Количество испаряемой из стены влаги в летнее время также зависит от климатических факторов — температуры и влажности воздуха в зоне строительства.
Как видим, процес перемещения влаги в толще стены зависит от многих факторов. Влажностный режим стен и других ограждений дома можно рассчитать, Рис. 3.
По результатам расчета определяют необходимость уменьшения паропроницаемости внутренних слоев стены или необходимость вентилируемого зазора на границе конденсации.
Результаты проведенных расчетов влажностного режима различных вариантов утепленных стен (кирпичные, ячеистобетонные, керамзитобетонные, деревянные) показывают, что в конструкциях с вентилируемым зазором на границе конденсации накопления влаги в ограждениях жилых зданий не происходит во всех климатических зонах России.
Многослойные стены без вентилируемого зазора необходимо применять, основываясь на расчете влагонакопления. Для принятия решения, следует обратиться за консультацией к местным специалистам, профессионально занимающимся проектированием и строительством жилых зданий. Результаты расчета влагонакопления типовых конструкций стен в месте строительства, местным строителям давно известны.
— это статья об особенностях влагонакопления и утепления стен из кирпича или каменных блоков.
Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом
Утеплители из вспененных полимеров — пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана, обладают очень низкой паропроницаемостью. Слой плит утеплителя из этих материалов на фасаде служит барьером для пара. Конденсация пара может происходить только на границе утеплителя и стены. Слой утеплителя препятствует высыханию конденсата в стене.
Для предотвращения накопления влаги в стене с полимерным утеплителем необходимо исключить конденсацию пара на границе стены и утеплителя . Как это сделать? Для этого необходимо сделать так, чтобы на границе стены и утеплителя температура всегда, в любые морозы, была бы выше температуры точки росы.
Указанное выше условие распределения температур в стене обычно легко выполняется, если сопротивление теплопередаче слоя утеплителя будет заметно больше, чем у утепляемой стены. Например, утепление «холодной» кирпичной стены дома пенопластом толщиной 100 мм. в климатических условиях средней полосы России обычно не приводит к накоплению влаги в стене.
Совсем другое дело, если пенопластом утепляется стена из «теплого» бруса, бревна, газобетона или поризованной керамики. А также, если для кирпичной стены выбрать очень тонкий полимерный утеплитель. В этих случаях температура на границе слоев может легко оказаться ниже точки росы и, чтобы убедиться в отсутствии влагонакопления, лучше выполнить соответствующий расчет.
Выше на рисунке показан график распределения температуры в утепленной стене для случая, когда сопротивление теплопередаче стены больше, чем слоя утеплителя. Например, если стену из газобетона с толщиной кладки 400 мм. утеплить пенопластом толщиной 50 мм. , то температура на границе с утеплителем зимой будет отрицательной. В результате будет происходить конденсация пара и накопление влаги в стене.
Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:
- Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
- Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены.
Если проверка по п.2. показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель - тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.
Особенно большая разница в толщине утеплителя, выбранного по двум вышеуказанным условиям, имеет место при утеплении стен с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью. Толщина утеплителя для обеспечения энергосбережения получается для таких стен сравнительно маленькой, а для отсутствия конденсации - толщина плит должна быть неоправданно большой.
Поэтому, для утепления стен из материалов с высокой паропроницаемостью и низкой теплопроводностью выгоднее использовать минераловатные утеплители . Это относится прежде всего к стенам из дерева, газобетона, газосиликата, крупнопористого керамзитобетона.
Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.
Для устройства пароизоляции выполняют из материалов с высоким сопротивлением паропроницанию - на стену наносят грунтовку глубокого проникновения в несколько слоев, цементную штукатурку, виниловые обои или используют паронепроницаемую пленку.Опубликовано
19636 1 21
Самостоятельное утепление дома из газобетона – просто и без особых затрат
Популярность газобетона неуклонно растет из года в год. Если верить независимой статистике, из этого относительно нового материала на данный момент строится не менее трети всех частных домов. Но далеко не все хозяева знают, что такие дома требуют обязательного утепления. В этом материале я расскажу, зачем необходимо утепление дома из газобетона, подробно остановлюсь на том, чем лучше утеплить дом из газобетона снаружи, а главное как это сделать самостоятельно.
Почему необходимо утепление таких домов
Начинающие строители любят газобетон или как его еще называют газосиликат по нескольким причинам. Прежде всего, возведение дома не требует заоблачной квалификации от каменщика. Легкие большие блоки с четкими, геометрически правильными формами садятся на специальный клей, а не на раствор как обычно. Такие конструкции не требуют обустройства мощного фундамента и главное, за счет утепления стены снаружи, существенно снижается себестоимость проекта.
Пару слов о природе материала
Сам по себе газосиликат относится к разряду легких ячеистых бетонов. В отличии, к примеру, от шлакобетонных блоков технология производства этого материала значительно сложнее.
Если объяснять коротко, то в цементно-известковую смесь добавляется пенообразователь, в данном случае используется алюминиевая пудра, в результате чего выделяется огромное количество водорода и в теле блока образуется множество полых ячеек.
Но изначально пористый материал имеет слишком низкую механическую прочность и для ее повышения, на финальной стадии производства блоки пропариваются в автоклавах под большим давлением и при высокой температуре. В результате на финише мы получаем достаточно крепкий блок с весьма низкой теплопроводностью.
Зачем утеплять подобные конструкции
Из школьного курса физики мы знаем, что едва ли не самым лучшим теплоизолятором является воздух и чем больше пор имеет материал, тем ниже его теплопроводность, а следовательно, теплее будет дом.
Но проблема газосиликата заключается в том, что поры в этих блоках открытые, то есть материал паропроницаемый и способен напитываться влагой. А значит, ответ на традиционный вопрос — нужно ли защищать такие стены, однозначный: нужно, причем обязательно.
Другой вопрос какая должна быть эта защита и, к примеру, надо ли 375 мм стены под небольшую баню защищать утеплителем или можно обойтись только штукатуркой.
Как известно, толщина стен из чего бы они ни были сложены, напрямую зависит от среднегодовой температуры в том, или ином регионе. Реклама обещает нам, что для среднестатистического частного дома из газобетона минимум составляет порядка 300 – 500 мм. Но мало кто уточняет, что в данном случае имеются в виду несущие характеристики материала. То есть дом стоять будет.
О том, к примеру, нужно ли 500 мм стену утеплять, а также, какая толщина утеплителя необходима, зачастую умалчивается. Что же касается теплопроводности, то, к примеру, для Московской области и центра России толщина исключительно газосиликатной стены без утепления стартует от 70 см.
Следовательно, тем, кто решил строить дом где-то в средней полосе и размышляет, нужно ли 300 мм наружной стены утеплять или достаточно просто оштукатурить, следует учесть, что если отделывать дом снаружи минватой или пенопластом, то плита толщиной 100 мм заменяет газобетонный массив в 300 мм.
Отсюда делаем вывод, для полуметровой стены в данном регионе необходима десятисантиметровая теплоизоляция, если стена тоньше 300 – 400 мм, значит, теплоизоляция делается массивней.
В цифрах это будет выглядеть примерно так. Уровень передачи тепла газобетонной стеной в 300 мм согласно документам составляет порядка 1,25мºС/Вт. Для умеренного климата центра нашей страны это значение должно быть не менее 3,2мºС/Вт.
Недостающие 1,95мºС/Вт полностью компенсирует ватный или пенопластовый утеплитель толщиной от 100 мм. Это минимально допустимое значение, естественно, чем оно будет выше, тем меньше вы потратите денег на отопление.
Средняя цена возведения 1м² стены из газосиликата толщиной в 300 мм сейчас колеблется в районе 1000 рублей. А вот для обустройства утепляющего ватного покрытия в 100 мм средств понадобится вполовину меньше, то есть до 500 рублей. Вот и делайте выводы.
Помимо уровня теплопроводности материала есть еще один немаловажный нюанс. В строительной теплотехнике существует такое понятие, как «точка росы». Этот термин характеризует место внутри наружной стены с нулевой температурой. Именно в этой точке встречаются минус и плюс, а значит, там скапливается больше всего .
Как я уже говорил, газосиликат материал гигроскопичный и если точка росы будет находиться внутри блока, то замой при колебаниях температур, влага в этом секторе будет попеременно замерзать и оттаивать, тем самым постепенно разрушая блок.
Выход здесь только один, постараться переместить эту точку росы в утеплитель. Во-первых, утеплитель менее подвержен разрушению при замерзании влаги, а во-вторых, если он даже и испортится со временем, его гораздо легче и дешевле сменить, нежели полностью ремонтировать сыплющуюся стену. Этим кстати объясняется необходимость монтажа утепления именно снаружи дома.
Выбор материала
Вначале несколько слов о выборе самого газобетона. Данный материал имеет несколько уровней плотности, градация идет от 350 единиц и выше с шагом в 50 – 100 единиц. То есть 400, 500, 600 и так далее.
Чем выше значение, тем плотнее и крепче материал. Но есть здесь и обратная сторона, чем ниже плотность материала, тем выше его теплоизоляционные характеристики, а значит, стену можно делать тоньше.
Многие интересуются, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 единиц, если стены планируется делать толстыми и теоретически уровень передачи тепла вполне перекрывает максимально возможное значение по региону.
Я считаю, что это делать обязательно, просто вместо слоя в 100 мм, достаточно смонтировать плиты в 50 мм. Объясняется это необходимостью перемещения точки росы за пределы блоков. Кроме того, газосиликат марки D400 является образно говоря самым «мягким», и если его просто оштукатурить, то такое покрытие начнет сыпаться уже через пару лет.
Теперь перейдем к вопросу, чем утеплить дом снаружи из газобетона, да так, чтобы это было прилично и относительно не дорого. В данном случае основных претендентов здесь всего два. Это плиты минеральной ваты с высокой плотностью и старый добрый пенопласт.
Но перед тем как рассказать о них, я хочу отдельно остановиться на одном из самых часто задаваемых мне вопросов, можно ли пеноплексом утеплять дома из газосиликата? Для того чтобы на него ответить нужно вначале разобраться, что собой представляет пеноплекс.
Экструдированный пенополистирол или по ассоциации с производителем пеноплекс, является ближайшим родственником пенопласта. Оба они делаются из одного и того же материала, но по разным технологиям. Я не стану вдаваться в тонкости технологии, скажу лишь, что экструдированный пенополистирол в отличие от пенопласта имеет плотную ячеистую структуру с закрытыми порами. В результате чего он абсолютно не пропускает влагу и имеет высокую прочность.
Это хорошо для утепления бетонного фундамента, цокольного этажа или кровли, но снаружи пенополистиролом стены газобетонного дома утеплять нельзя. Дело в том, что газобетон материал паропроницаемый. А, как известно движение пара сквозь стены идет по направлению изнутри на улицу.
Если вы сверху запакуете дом в прочный, абсолютно непроницаемый панцирь, влага будет скапливаться в стенах под этим панцирем, тем самым повышая их теплопроводность и способствуя разрушению.
Но это еще не самое плохое. Образно говоря, жить в дорогостоящем пластиковом пакете удовольствие весьма сомнительное и для обеспечения нормального микроклимата в таком доме вам придется серьезно потратиться на качественную принудительную вентиляцию. Так что, как бы вам не расхваливали пеноплекс, для утепления газобетонных стен я его не рекомендую.
Теперь вернемся к извечному вопросу всех застройщиков, плиты минеральной ваты или листы пенопласта. Я не беру на себя смелость утверждать, что какой-то из этих материалов однозначно лучше или хуже. Оба они имеют примерно равное количество сторонников и противников, поэтому давайте сравнивать вместе:
- Если брать чисто технические показатели, то теплопроводность у обоих материалов примерно одинаковая, у пенопласта она даже чуть ниже . Так что здесь все поровну;
- Уровень механической прочности также находится примерно на одном уровне . Хотя в данном случае следует отметить, что плотная вата пусть и не намного, но все же превосходит пенопласт по эластичности;
- Мыши, птицы и прочая мелкая грызущая и клюющая живность абсолютно не переносят минеральную вату . В то время как в пенопластовой обшивке они с удовольствием делают свои гнезда. Но это если есть свободный доступ к пенопласту, по технологии утеплитель, как минимум покрывается слоем армированной штукатурки, которая является надежным барьером для грызунов и птиц;
- Часто одним из решающих доводов в пользу пенопласта выступает доступная инструкция . Что не говорите, а я с полной ответственностью могу утверждать, что монтировать пенопластовое утепление дома намного проще. Такие плиты можно легко порезать обычным ножом, а возникшие в ходе монтажа зазоры быстро задуть пеной. Резать вату также не сложно, но при работе с ней вам придется обзавестись плотным комбинезоном, защитными очками и перчатками;
- Минеральная вата не горит, то есть она абсолютно пожаробезопасна . Пенопласт же относится к самозатухающим материалам. Иными словами, если возникнет пожар, то он будет гореть или как минимум плавиться, причем в процессе горения он выделяет довольно ядовитые газы. Хотя для того, чтобы подпалить фасад здания где с одной стороны бетон, а с другой штукатурка его нужно только поливать бензином или разводить вокруг дома костры;
- Я уже упоминал о такой важной для газосиликата характеристике, как паропроницаемость наружной отделки . Так вот у минеральной ваты она конечно выше, у пенопласта плотностью до 25кг/м³ этот показатель находится на границе допустимого. Хотя сколько мне приходилось работать с пенопластом, я ни разу не видел, чтобы под листами скапливалась влага, а значит по этому параметру все в порядке;
- Минеральная вата боится влажности, если повредить наружную штукатурку или ветробарьер то она быстро напитается водой и придет в негодность . Гниль и плесень в таких матах не заведутся, но и толку от мокрого утепления уже никакого не будет. В то время как пенопласту влага не страшна, будучи паропроницаемым, он не накапливает в себе влагу;
- И наконец, решающий для многих довод это цена . Стоимость качественной минеральной ваты значительно превосходит цену пенопласта.
Ниже в таблице приведены средние параметры материалов, которые наиболее часто используются для утепления домов из ячеистых видов бетона.
В теории утеплять такие дома можно еще пенополиуретаном и так называемой эковатой, эти материалы относятся к разновидностям пены. Но подробно останавливаться на них в данной статье я не вижу смысла, потому как стоимость такого обустройства в разы превосходит цену на монтаж минеральной ваты и пенопласта вместе взятых. Плюс своими руками это сделать не реально, там нужны профессионалы со спецоборудованием.
Простые технологии утепления дома
С вопросом надо ли утеплять дом из газобетона и чем его утеплять мы разобрались, теперь пришло время узнать, как правильно это делается. Справедливости ради следует сказать, что существует несколько разных эффективных технологий утепления. Для вас я выбрал только те, которые можно воплотить в жизнь своими руками.
К примеру, закладка утеплителя между газобетонной стеной и слоем облицовочного кирпича способ весьма эффективный. Но, во-первых, укладка облицовочного кирпича требует высокой квалификации профессионального каменщика, а во вторых обойдется такая система в круглую сумму.
Просто и дешево
Данный способ среди профессионалов носит название «Мокрый фасад». В общем и целом, суть его предельно проста. Плитный утеплитель просто приклеивается к стенам, после чего отделывается одной из множества разновидностей декоративной штукатурки. Причем в данном случае не столь важно будете вы использовать пенопласт или плотные плиты минеральной ваты, принцип монтажа у них одинаковый.
- Естественно, любую поверхность перед отделкой нужно определенным образом подготовить. Подготовка газобетона ненамного отличается от аналогичных работ по другим видам бетона. Со стен обычным веником или щеткой нужно будет смахнуть пыль и покрыть их несколькими слоями грунта под ячеистый бетон с глубоким проникновением;
- Здесь есть одна тонкость. Как вы помните, газосиликат разделяется по плотности блоков. Так вот чем выше эта плотность, тем меньше грунта вам понадобится. Так на блоки D400 положено наносить порядка 4 слоев укрепляющего состава. Для газоблоков D500 и D600 уже достаточно трех слоев. На стенах с более высоким уровнем плотности можно обойтись одним, максимум двумя слоями.
- Приступать к основному этапу работ можно только после того как стены покрытые грунтом полностью высохнут. Очень удобно, когда дом возводился на широком ленточном или блочном фундаменте и цоколь выступает хотя бы на 50 мм. Этой площадки будет достаточно для опоры легкой ватной или пенопластовой «шубы».
- Но, к сожалению, так получается не всегда, многие хозяева заливают узкую фундаментную ленту и стены идут вровень, а иногда даже нависают над фундаментом. Для возведения дома такой опоры достаточно, но под нашу отделку придется монтировать отдельный бордюр.
- Я обычно использую для этих целей опорный Г-образный профиль. Такие профили бывают разной ширины и как правило, выпускаются по размерной линейке ватных плит. Так как габариты пенопласта практически такие же, а вес материала меньше, эти же профили можно с успехом использовать для любого плитного утепления. Крепится данная конструкция по горизонтальной отметке анкерами с шагом 250 – 300 мм.
- Для нанесения клея на плиту лучше всего подходит зубчатый шпатель с глубиной зуба порядка 5 мм. Учтите, что при работах по легким ячеистым бетонам клей на плиты нужно наносить сплошным слоем. На фото в сети иногда можно увидеть, как мастер накладывает клей в нескольких точках. Такой подход оправдан для прочных кирпичных или бетонных стен, газобетон и другие ячеистые материалы требуют сплошного нанесения состава.
Сама техника укладки не вызывает затруднений даже у новичков. Плиты приклеиваются вплотную, по возможности без зазоров. Каждый последующий ряд идет со сдвигом на половину или хотя бы на часть плиты.
Для достижения более качественного результата я предпочитаю делать двухслойное утепление. То есть вместо одного слоя толстых плит я приклеиваю два слоя тонких. По толщине выходит одинаково, а зазоров, за счет наложения и сдвига между слоями вообще нет.
- Наружное обустройство ваты или пенопласта состоит из 4 слоев. Я привык делать по своему, поэтому расскажу, вначале о своей проверенной технике. После того как клей схватится я наношу поверх утеплителя еще один слой того же клея и пока он еще мокрый, утапливаю в нем армирующую стекловолоконную сетку, так называемую серпянку. Шпателем или игольчатым валиком это сделать не сложно.
- Далее, опять же пока клей еще влажный, плитное утепление вместе с серпянкой дополнительно прикрепляется к стене «зонтиками» (пластиковый дюбеля с широкими перфорированными шляпками). Просто перфоратором просверливается отверстие на нужную глубину, в него вставляется тело дюбеля и забивается внутренний стержень. Но перед окончательной фиксацией, шляпку дюбеля нужно слегка вдавить в лист, чтобы она сильно не выступала над поверхностью.
- После того как все «зонтики» забиты, оставляем стену в покое, даем слою клея высохнуть. На сухой армированный сеткой слой клея нужно будет нанести еще один такой же слой. И только после высыхания второго клеевого слоя, можно приступать к нанесению декоративной штукатурки. Для этого я обычно использую готовый штукатурный состав под отделку «Короед», хотя некоторые предпочитают накидывать «Шубу», она выходит дешевле.
Традиционная инструкция по отделке мокрого фасада звучит немного по-другому. В ней плитный утеплитель после приклеивания сразу фиксируется зонтиками, а после этого уже наносится первый слой клея, на него накладывается серпянка, на серпянку наносится второй слой клея и после высыхания, стена отделывается декоративной штукатуркой.
Капитальное вентилируемое утепление
В так называемом вентилируемом фасаде, в качестве основного утеплителя мы также будем использовать пенопласт или плиты минеральной ваты, но сама конструкция делается более основательно. Такой подход позволяет облицовывать стены домов не только простенькой декоративной штукатуркой, а уже применять любые виды , правда в случае с газобетоном, желательно чтобы отделка была не сильно тяжелой.
Вначале этой статьи мы говорили о том, нужно ли утеплять дом из газобетона 400 единиц. Так вот, мягкий газосиликат марки D400 при достаточно низкой теплопроводности также имеет низкую плотность. Иными словами на такую стену не желательно навешивать массивные конструкции, если слишком перестараться, то анкера попросту вырвет из стены. Поэтому вентилируемый фасад лучше подходит для более плотных видов газобетона.
Теперь еще один достаточно важный вопрос — выбор монтажных анкеров. Пористый массив требует усиленных креплений особой конфигурации. Обычный саморез с пластмассовым дюбелем не будет хорошо держаться.
Конфигурация и размеры таких креплений могут быть разными, но принцип всегда один. Стержень свободно погружается в отверстие, а при завинчивании он расширяется или выпускает зацепы.
Эта статья рассчитана на людей, которые свободно владеют традиционным домашним инструментом, таким как дрель, болгарка, шуруповерт и прочее, но не являются профессиональными строителями. Поэтому я буду рассказывать о наиболее простой технике монтажа вентилируемого фасада, которая доступна даже любителям.
Будем отталкиваться от того, что нам нужно смонтировать конструкцию с толщиной утеплителя в 100 мм. К примеру, под стандартный, легкий и относительно недорогой пластиковый сайдинг. Подготовка здесь такая же, как и в предыдущем виде отделки. Только в данном случае укрепляющий грунт жалеть не стоит, ведь здесь мы напрямую заинтересованы в увеличении прочности наружного слоя.
- Горизонтальная планка снизу, если конечно она там будет нужна, монтируется также как и в случае с мокрым фасадом. Далее нам понадобятся два вида деревянных брусков. Один набор с сечением 100х50 или 100х40 мм, а другой сечением 30х30 или 30х40 мм, причем их должно быть поровну;
- Естественно вся древесина предварительно пропитывается антисептиком. Для крепления будут использоваться монтажные анкера под газобетон и оцинкованные саморезы по дереву;
- Первыми на прогрунтованную, сухую стену вертикально, узкой стороной к поверхности крепятся несущие бруски 100х50 мм. Шаг фиксации их анкерами к газобетону не должен превышать полуметра;
- О расстоянии между несущими брусками следует сказать отдельно. Если вы утепляете пенопластом и ширина листа около полуметра, то шаг направляющих вымеряется четко по пенопласту, слишком широкие листы придется резать пополам. С минеральными матами немного иначе. Плита должна входить между балками впритирку, как можно более плотно, а значит, балки следует монтировать на 2 – 3 см уже, чем ширина минерального мата;
- Когда балки стоят, наносите зубчатым шпателем на плиты утеплителя слой клея и приклеиваете их к стенам между балками. В теории клей можно и не использовать, ведь плитам деваться некуда, с обеих сторон они зажаты направляющими, а сверху натянуто полотно ветрозащиты.
- С пенопластом это еще как-то может пройти, а вата без приклеивания даст до 5% усадки. Так что лучше не экономьте, садите плиты на клей и дополнительно фиксируйте их зонтиками, тем более что этого требует инструкция;
- Как мы помним, ширина несущего бруса и толщина плит у нас совпадают, значит, поверхность должна получиться ровной. Сверху натягивается полотно ветрозащиты, это особенно важно для ватных матов. Причем нужно покупать именно ветрозащиту, если сэкономить и взять полиэтилен, то пленка будет потеть, естественно утеплитель будет мокнуть;
- На начальном этапе, чтобы полотно как-то держалось, вбейте несколько гвоздиков или используйте стиплер. Теперь поверх ветрозащитного полотна, прямо на несущие бруски 100х50 мм, крепятся саморезами или просто прибиваются гвоздями планки 30х40 мм;
- Они будут служить основой для лицевой отделки и заодно обеспечивать зазор для вентиляции. Теперь осталось выбрать облицовку и прикрутить ее к деревянным планкам поверх утепления. Вот в принципе и вся технология.
Внутренняя отделка газобетона
Мы помним, что газобетон материал паропроницаемый, соответственно, закупоривать его нежелательно как снаружи, так и изнутри. Самым лучшим видом внутренней отделки здесь признана штукатурка, но в отличие от плотных поверхностей, ячеистые бетоны требуют штукатурного слоя в 2 раза толще, это примерно от 15 мм и более.
В какой-то мере исключением являются помещения с повышенной влажностью отделанные кафелем, такие как кухня и санузлы. Там вначале обустраивается слой цементной штукатурки толщиной порядка 5 – 7 мм, а на нее уже укладывается плитка.
Вывод
Газобетон это уникальный надежный и весьма практичный материал. Из него получаются довольно теплые и качественные дома. Но для того, чтобы они долго радовали своих хозяев их обязательно нужно утеплять.