Подключение стиральной машины к канализации, в наше время, довольно простое и недорогое дело. С подключением машинки к гидрозатвору под раковиной справится любой мало-мальски домашний умелец, но случается так, что слив необходимо подключить к стояку.
Проще всего это сделать на верхнем этаже многоквартирного дома, так как в этом случае, нет необходимости договариваться с жильцами дома. В противном случае, придется обойти всех жильцов, проживающих выше, и попросить их не пользоваться канализацией на время проведения работ.
Разберем врезку слива более подробно на примере.
Как правило, стояк имеет диаметр 110 мм. В приведенном ниже примере, диаметр трубы равен 50 мм, она состоит из двух частей и находится на верхнем этаже. Поэтому, когда вы будете делать свою врезку, вам следует учесть особенности конструкции конкретно вашего стояка. Это касается диаметра и возможно дополнительных деталей, неописанных в примере.
Для врезки вам понадобятся следующие инструменты и детали: ножовка по металлу, канцелярский нож, тройник с диаметром ответвления 50 мм и углом 45 градусов, компенсационный патрубок и манжета для вставки сливного шланга стиральной машинки.
Сначала проводят подготовительные работы. Из ответвления тройника извлекается резиновое уплотнительное кольцо и вместо него вставляется манжета.
Далее вместе собираются тройник и компенсационный патрубок.
Собранные детали прикладываются к месту врезки, так чтобы нижний край тройника лежал на уровне начала расширения трубы. На стояке отмечается длина вырезаемого участка. На компенсационном патрубке, в данном случае, имеются метки, по которым можно легко отмерить вырезаемый участок стояка (по верхней метке на компенсационном патрубке).
После подготовительных работ, нужно договориться с жильцами, проживающими выше вас, чтобы они не пользовались канализацией на время проведения работ.
Непосредственно работы по врезке слива следует проводить как можно быстрее, ведь вы не застрахованы от того, что кто-то из живущих выше жильцов забудет о договоренности с вами и спустит воду в канализацию.
Далее отрежьте отмеченный участок стояка.
Удалите стружку и снимите канцелярским ножом фаску на внешней стороне трубы.
Вставьте тройник в нижнюю трубу стояка. В тройник вставьте верхнюю часть стояка. Установите компенсационный патрубок, собрав все трубы вместе. Трубы нужно вставлять друг в друга до упора вниз, так чтобы со временем они не сдвинулись вниз под собственным весом или в результате механического воздействия.
СОВЕТ: Смочите концы труб водой - это облегчит сборку труб друг с другом.
В этой статье я расскажу про то, как и по каким причинам производится замена канализационного стояка
: помогу разобраться в выборе материала для нового стояка канализации и рассмотрим как правильно производится демонтаж старого и монтаж нового пластикового стояка канализации.
Новый стояк канализации из ПВХ трубы, согласитесь, выглядит намного лучше)
Плановую замену стояка канализации по большому счёту должен производить ЖЕК или ТСЖ, причём бесплатно, потому как за стояк именно они несут ответственность. Но как вы знаете во первых не один ЖЕК не производит замену в плановом режиме, а как показывает практика, тянет проведение работ до последнего, и очередная замена стояка может быть будет произведена через несколько десятков лет. Во вторых материал, которым производятся такие муниципальные работы, заставляет желать лучшего. На первый взгляд может показаться, что в замене канализационного стояка сложного ничего и нет, главное предупредить соседей по стояку, как при замене стояков водоснабжения.
Однако при замене канализационного стояка всё довольно не просто. Необходимо заблаговременно предупредить всех соседей, которые живут выше вас по стояку, чтобы во время проводимых работ они не пользовались канализацией. Хотя очень часто бывает, что особенно старики забывают о просьбе и смывают в канализацию отходы, в результате чего эти отходы при демонтированном стояке, сбрасываются прям в квартиру, что крайне неприятно.
Замену стояка канализации необходимо производить в том случае если старый стояк дал трещину и пришёл в негодность, либо если необходимо заменить или опустить ниже фановый тройник.
Выбор материала для канализационного стояка:
Для канализационных стояков и квартирной разводки оптимальным материалом является полипропилен. Для монтажа лежаков, которые проходят в подвале, или наружных стояков чаще всего используют трубы из поливинилхлорида, но а чугунные канализационные трубы уже давно считаются не актуальными для использования в жилых домах.
При каких признаках необходима замена стояка:
Если в канализационном стояке образовались трещины или свищи, либо вам необходимо опустить фановый тройник пониже, то в таком случае замена канализационного стояка неизбежна.
Конструкция стояка канализации в жилых домах включает в себя фановые тройники, которые служат для подключения квартирной разводки к стояку, они и являются нижней точкой в квартирной системе канализации, поэтому при монтаже этот тройник необходимо опустить как можно ниже для лучшего слива канализации.
Как происходит замена стояка канализации:
Если у чугунного стояка трещины и явные протечки отсутствуют, то проводить замену нет необходимости, но в обратном случае, если стояк прогнил и лопнул, его замена необходима.
Необходимые детали и материал для проведения робот:
- Резиновый манжет-переходник из чугуной в пластиковую трубу;
- Полипропиленовый тройник 110/110/110 мм., либо крестовина 110/110/110/50,;
- 1 или 2 полипропиленовые трубы 110 мм. заранее замеренной длины;
- Пластиковый компенсатор 110 мм;
- Переходник с резиновым манжетом для крепления полипропилена к верхней чугунной трубе;
- Хомуты для трубы диаметром 110 мм;
- 2-4 угла 45° диаметром 110 мм.;
- Тройник с ревизией
Инструменты с помощью которых производится замена стояка:
Демонтаж старого стояка :
Замена начинается с демонтажа старого стояка, как это происходит:
- Над фановым стояком, отступив примерно метр, болгаркой обрезают тубу, но не до конца;
- Так же не до конца производится срез под потолком, отступив сантиметров 10;
- В прорезанную щель вставляют стамеску и нанося несильные удары молотком необрезанный кусок трубы лопается.
- Тоже самое проделывают и с верхним надпилом, после того как трубы лопнет и вверху её можно спокойно вынуть.
Важно: труба должна лопнуть ровно по направлению спила, потому как если неудасться расчиканить и вынуть этот отрезок трубы, то его придётся оставить, а к нему с помощью специального переходника будет присоединяться пластиковая труба.
Теперь нам нужно расчиканить фановый тройник из нижней трубы, что довольно таки не просто:
- Тройник можно вытащить путём шатания, предварительно аккуратно расчиканив соединение с трубой;
- Если тройник не поддаётся, его разрезают болгаркой, не задевая нижнюю трубу.
Важно: при демонтаже тройника ни в коем случае не повредите муфту нижней трубы.
После демонтажа фанового тройника тщательно прочистите раструб от остатков уплотнения.
Монтаж нового стояка:
Установка нового стояка канализации происходит так:
- На выходящую из потолка чугунную трубу одевается специальный резиновый манжет после чего этот манжет промазывают герметикам и надевают на него пластиковый переходник.
- Ещё один манжет устанавливается в трубу, выходящую из пола.
- Затем отмеряется нужная длинна новой трубы:
- Пластиковая труба вставляется в переходник надетый на верхнюю чугунную трубу;
- Трубы обрезается примерно 5 см. выше трубы с компенсатором;
- Соединяются все детали воедино.
- Пластиковый стояк фиксируется к прилежащей стене хомутами, для жёсткости и дабы предотвратить его смещение вниз.
- Все соединения заранее промазываются герметиком
В процессе ремонта канализации, возникает необходимость в удалении части элементов системы водосброса. Для этого требуется разъединить трубы ПВХ, не повредив изделия. Материал этот достаточно хрупок, поэтому операцию демонтажа проводят без применения сверхусилий.
Определение дефектного участка
Необходимость ремонта труб ПВХ для наружных систем канализации возникает по ряду признаков:
- появились подтёки на трубах или фитингах;
- в помещении присутствует неприятный запах;
- плохо уходит жидкость;
- образовался засор, прочистить который известными и доступными способами не удаётся.
Места неисправности системы сброса стоков внутри помещения, находятся в отводящих трубах от сантехнических приборов к главному стояку. Последний, может быть повреждён. Вне помещения, в частном домостроении, – это подземная магистраль от здания к накопительному устройству (выгребная яма, септик). Для обустройства наружного водостока используются канализационные трубы ПВХ (рыжие).
Демонтаж внутренней канализации
Отводящие трубы от сантехнических приборов имеют диаметр 32, 40 или 50 мм. Соединения канализационных труб представляют собой стык одного конца изделия в раструб другого. Для герметизации применяются уплотнительные резиновые кольца и сантехническая смазка.
Внутри помещения используются следующие типы канализационных изделий:
- полипропиленовые детали;
- изделия из ПВХ (серого цвета);
- полиэтиленовый материал.
Демонтаж начинается с отстыковки элементов бытовых устройств, – гофрированного шлага, манжет. Разъединить канализационные детали достаточно просто. Необходимо придать отсоединяемой детали вращательно-поступательные движения. То есть, проворачивая на несколько градусов в обе стороны, тянуть в обратном направлении от основной конструкции.
Делать резких движений не требуется, – при определенном усилии, демонтируемая деталь плавно сдвинется с места. Таким образом разбирается вся внутренняя конструкция. Необходимо не забывать о снятии крепёжных элементов, – хомутов.
Сложнее обстоит с разъединением главного стояка, собранного из полимерных деталей. Если в проекте и по факту были установлены компенсаторы, то демонтаж не создаст особых проблем. Но, следует помнить, что стояк – общедомовое имущество. Поэтому, все действия с ним совершаются с разрешения со стороны управляющей компании (ЖЭК, ЖЭУ, ЖРЭУ и т.п.). В противном случае, за возникшие последствия, ответственность несёт виновник, – владелец помещения, затеявший самовольный ремонт.
Демонтаж стояка
Необходимо соблюдать правила при разъединении вертикальной сточной трубы:
- оповещаются управляющие службы, выдаётся разрешение на проведение ремонтных работ;
- извещаются пользователи стояка, живущие выше по этажу;
- проводятся ремонтные операции.
Наличие компенсатора позволяет смещать изделие в ту или иную сторону до 10 см. Необходимо помнить, что вертикальная конструкция обладает определённой массой. Поэтому её требуется закрепить.
Места стыков обрабатываются машинным маслом. Совершая вращательно-поступательные движения, деталь вынимается из общей конструкции. Отсутствие компенсатора вынуждает прибегнуть к радикальным методам, – произвести разрезание фановой трубы.
Пластиковые канализационные трубы ПВХ обрабатываются большинством слесарных инструментов:
- ножовкой с мелким закалённым зубом;
- ножовкой по металлу;
- напильником;
- острым и прочным ножом и другими инструментами.
Механизированное приспособление – болгарка, сабельная пила.
При проведении работ требуется обратить внимание на наличие рядом других элементов коммуникаций:
- напорный водовод;
- кабель электросистемы;
- ливневый сток.
Соединения канализационных труб, прослужившие 10 и более лет, могут «прикипеть», «прирасти» друг к другу. Помочь в таких случаях может ряд рекомендаций;
- обработка места стыка смазкой WD-40;
- обмотать вокруг трубы наждачную бумагу; совершить через неё вращательные движения, – руки не будут скользить, круговое усилие возрастёт;
- если изделие идёт на слом, то необходимо сделать сквозное отверстие поперёк детали; вставив трубку или металлический прут, получаем рычаг;
- применить «варварский» метод демонтажа, – разрезать трубу на части, выломать по кусочкам.
Методы для разъединения деталей труб ПВХ, использованных для устройства наружной магистрали, точно такие же. Но, необходимо определить место повреждения и выполнить земляные работы.
Как и какие методы отстыковки труб, – выбирать владельцу жилья или приглашённым специалистам. Главное, определить целесообразность того или иного способа демонтажа неисправных деталей.
Часто в процессе замены трубопровода приходится сталкиваться с тем, что диаметр одного конца магистрали составляет 110 мм, а сечение другого больше или меньше. И как заменить канализационный стояк? Пригодится компенсатор – отличное переходное устройство, как раз предназначенное для соединения элементов с разницей в сечении.
По определению компенсатор – прибор для компенсации линейных удлинений системы труб. Каждый материал имеет индивидуальные показатели линейных расширений, поэтому компенсатор нужен не для каждой магистрали труб. Актуальность элемента повышается в случае наличия канализационной системы, запрятанной в стяжку, стену. По внешнему виду элемент представляет собой гофрированный патрубок, оснащенный с обеих сторон фланцами соединительными.
Важно! Применение фланцев показано для труб с сечением 63-110 мм, для труб диаметра до 63 мм выпускается компенсатор с резьбой, а также элемент, оснащенный резиновым гофрированным уплотнителем и накидной гайкой.
Канализационный компенсатор пластиковый показан для ремонта/замены стояка ПВХ труб без демонтажа всей системы. Представляя собой кусок изогнутой формы, компенсатор имеет сечение одинаковое с элементами магистрали и вставляется посредством вырезывания куска и вплавления компенсатора паяльной лампой.
Совет! Компенсаторы монтируются только на канализационные конструкции или водопроводные для горячей воды.
Часто установка элемента требуется для ремонта ванной или туалетной комнаты, когда перепады уровня пола требуют подъема или опускания крестовины на стояке для обустройства угла отвода стоков в канализацию.
Особенности врезки
Полипропиленовые элементы практически повсеместно заменили старые металлические канализационные стояки. Благодаря безусловным преимуществам, пластик становится все более востребованным. Однако для того чтобы получить действительно качественный результат врезки и установить компенсатор правильно, необходимо учитывать некоторые простые факторы:
- Учесть толщину стенок труб;
- Просчитать длину канализационной магистрали, чтобы вычислить примерную силу давления на сварные (паяные) швы;
- Для трубопровода с сечением 110 мм применяются только фланцевые патрубки;
- Если трубы сечения менее 110 мм, практичнее всего использовать резьбовое соединение, причем выбрать лучше патрубки для труб PN 10, 16, монтируемые при установке водопроводных систем холодного водоснабжения – они более плотные и прочные.
Важно! Очень разумно обеспечить толстым стенкам труб повышенную прочность, для чего применяется сварной метод монтажа. Сварка также незаменима если трубопровод канализации предполагается использовать в услових повышенного температурного воздействия.
Схема работы врезки в пластиковый стояк:
- Часть трубы вырезать, обработав стояк напильником для удаления заусенец;
- Верхнюю часть трубы покрыть герметиком;
- Надеть патрубок до упора;
- Покрыть герметиком нижнюю часть;
- закрепить компенсатор, заведя в раструб трубопровода;
- подключить систему и закрепить стояк.
И совет: чтобы соединить трубопровод, элементы которого выполнены их разных материалов применяется система фитингов, оснащенных полимерной муфтой и трубной резьбой. Теперь не придется гадать, зачем нужен патрубок и что делать с ПВХ трубопроводом, если он прохудился – компенсатор позволит быстро и без особых трудовых и временных затрат починить поломку не разбирая всю систему.
Комфорт жильцов квартиры или частного дома невозможен без качественной канализационной системы. Импортная мебель и шикарный дизайн в комнатах не имеют веса, если подтекают сточные трубы. Потому перед прокладкой водопровода требуется грамотный монтаж канализационных труб пвх или конструкций из чугуна. Рассмотрим особенности работы с пластиковым трубопроводом, так как отводные коммуникации все чаще выполняются из пвх. Расскажем об алгоритме работы, поделимся секретами и фишками профессионалов.
Выбор материалов для канализации
В 99% случаев при монтаже канализации используются трубы из пластика (полипропилена, поливинилхлорида, полиэтилена). Преимущества коммуникаций из синтетических материалов – в легкости, простоте сборки, устойчивости к гидротермальным нагрузкам и коррозии, долговечности.
Пвх-изделия наиболее часто используются при прокладке канализаций
На заметку: Для канализационных конструкций можно использовать пластиковые детали гораздо меньшей толщины, чем для водопровода, так как давление ниже.
Диаметр – ключевой фактор, на который нужно ориентироваться. Эта величина зависит от типа сантехнического оборудования. Минимальные диаметры:
- биде и раковины – от 32-40 мм;
- душевые кабины и ванны – от 50 мм;
- если к трубе предполагается подключать больше одного прибора – от 70-85 мм;
- основные стояки – от 100 мм.
Перед тем как взяться за монтаж канализационных труб своими руками, составьте подробную схему будущей системы коммуникаций с расчетами расходников. Просчитайте количество и метраж деталей и фитингов.
Стыки и места крепления с фитингом обрабатывайте герметиками для прочности
Использование общего стока для нескольких сантехнических приборов сэкономит деньги и место в помещении, результат получится эстетичнее. Выберите нужный диаметр трубы исходя из приведенных выше рекомендаций – раковину, ванну, стиральную машинку можно подключить к одной трубе, идущей в общий стояк. Унитаз нужно подключать напрямую к стояку – отдельно.
Подготовительные работы
Провести демонтаж канализационных труб и прокладку новых коммуникаций в частном доме можно в срок от суток до нескольких дней, в квартире – от 1-2 до нескольких часов. Неграмотный подход и отсутствие плана растянут мероприятие на недели. Потому тщательно подготовьтесь перед началом работ.
- Определите тип, расположение и количество сантехнических приборов, труб и фитингов.
- Составьте схему.
- Просчитайте запас дополнительных деталей, нужных для функционирования системы (метраж конструкции, расход смесей и фитингов считайте с запасом).
- Если в будущем планируется установка дополнительной сантехники с канализационным сливом, рационально оставить для неё отвод с заглушкой. Иначе придется менять систему и проводить демонтаж канализационных труб заново.
- Закупите расходники.
- Согласно схеме рассчитайте длину отрезков, нарежьте трубы, учитывая габариты купленных фитингов.
При разметке пвх-изделия наносите пометки по всей окружности
Как нарезать и зачистить трубы ПВХ
Для резки пластиковых деталей, так же, как при монтаже чугунных канализационных труб, используйте ножовку по металлу.
Алгоритм резки:
- Наметьте место разреза по кругу – так край получится ровным, что обеспечит герметичность соединений.
- Режьте строго под 90°-ным углом.
- Затем концы зачистите наждачной бумагой или ножом.
Учитывайте, что сточная система устанавливается под уклоном, так как канализация работает на основе силы притяжения. Фиксируйте наклон с помощью скоб на стенах. Купить их нужно заблаговременно вместе с остальными материалами.
Монтаж канализации из отрезков ПВХ
Чтобы избежать протечек и нестыковок, при сборке канализации рекомендуется двигаться в направлении от стояка к сантехническим приборам.
Крепите пвх-коммуникацию к стене каждые 100 см, это предотвратит проседание и поломки
Инструкция по монтажу канализации из пластиковых труб:
- Разметьте оси трубопроводов, мест креплений к стенам и другим поверхностям.
- Соберите узлы крепежей из труб, патрубков и фитингов с помощью герметичных резинок. Вставляйте детали друг в друга до упора. Следите, чтобы скрепляемые поверхности были чистыми. Грязь нарушит герметичность соединения. А это приводит к протечкам и появлению неприятного запаха из-за конденсации влаги (на стыках, из раковин, ванны и самой канализации).
- Соедините детали конструкции, проверьте горизонталь и вертикаль, чтобы крепления были ровными и надежными.
- Скрепите изделия в хомутах, проложите горизонтальные конструкции к сифонам и выпускам сантехники.
Совет: для повышения герметичности мастера советуют смазывать концы отрезков некислотными герметиками, мыльным раствором, автогерметиками или смазками на основе глицерина.
- Когда система собрана, поочередно подключите всю сантехнику, в том числе сифоны от ванны и раковин.
Правила укладки канализации в помещении
Старайтесь сократить количество стыков и поворотов, цельная коммуникация надежнее и долговечнее. Каждое место скрепления – потенциальная угроза протечек в будущем, повороты повышают риск засорений.
Для качественного результата соблюдайте правила монтажа канализационных труб:
- При работе с сантехникой учитывайте особенности материала, для каждого узла смешивания – своя технология.
- При расчете диаметра изделий учитывайте угол уклона и количество подключаемых приборов. На участке подключения к стояку используйте диаметр от 100-150 мм.
- Раструбы стояка и горизонтальных участков направляйте навстречу потоку сточных вод.
- Если перед прокладкой новых коммуникаций проводился демонтаж канализационных труб в квартире или доме, используйте пластиковые детали того же диаметра, что был у старых.
- Для горизонтальных разводок допускается использование диаметра 100 мм, как и в случае со стояком унитаза, для остальных одиночных креплений достаточно 50 мм.
- Уклон системы должен быть 4-7 см на 1 м.
- Чтобы канализация не проседала, крепите отрезки к стенам каждые 100 см.
- Обязательно включите в чертеж фановую вентиляцию. Это поможет регулировать давление в сливных отсеках и избавит от неприятных запахов.
Предупреждаем засоры труб из ПВХ
Несмотря на то, что в случае поломки снять ПВХ трубы проще, чем провести демонтаж чугунных канализационных труб, мероприятие это хлопотное и стоит денег. Чтобы в случае засора не пришлось срывать или заменять установленные коммуникации, предусмотрите «прочистки» с заглушками. Еще одна превентивная мера – дополнительные вертикальные отводы под воздушные обратные клапаны (достаточно диаметра в 50 мм).
Для прочистки возможных засоров оставляйте ревизию с заглушкой – это упростит доступ к забившемуся участку
Ревизии со съемными крышками при монтаже труб для наружной канализации устанавливают через каждые 15 м. Для внутренних систем – на стыке горизонтальных участков со стояком. Этот шаг упростит прочистку канализации, если она забьется.
Как протестировать канализацию
По завершении работ проведите тесты канализационной системы на герметичность.
Варианты проверки:
- включить всю имеющуюся сантехнику одновременно;
- набрать ведро воды, залпом вылить его в раковину, затем в ванну.
Во время проверки изучите все стыки и соединения. Если проблемы не обнаружены, тест пройден успешно. Если протечки есть, закрепите и повторно обработайте проблемные места герметиками или строительным клеем. После высыхания изолирующих веществ заново проведите тесты.
Во время тестов обращайте внимание на стыки и крепления к фитингам
Видео: монтаж пластиковых канализационных труб
