Такой интересный и современный дизайн часов точно не встретишь в магазине. Простая конструкция из вполне доступных материалов. Если ваши гости увидят у вас эти часы они точно обратят на них внимание, и уж точно не скажут вам что видели такие же в соседнем магазине.
Материалы, которые я взял для часов:
- Деревянная доска 35 x 35 см, толщиной 18 мм (строительный магазин).
- Кусок фанеры толщиной 3 мм (строительный магазин).
- Гвозди длиной 13 мм или саморезы.
- Часовой механизм (можно взять из надоевших часов).
- Желтая краска.
- Черный маркер.
- Ручная пила.
- Шуруповерт-дрель.
- Молоток.
- Плоскогубцы.
- Линейка.
- Линейка с прямым углом.
- Долото.
- Наждачная бумага.
Пилим доску.
Берем нашу доску и определяемся с размерами будущих часов. Расчерчиваем и отпиливаем основание ножовкой или ручной пилой. 18 мм доска хорошо пилится и желательно использовать пилу с мелкими зубьями, чтобы края были ровными и требовалась минимальная механическая обработка после отпиливания.
Изготовление квадратов
Далее на одном из углов основания я расчертил прямоугольники 10 х 5 см. Выпили их ступенькой. Затем уже эти прямоугольники разрезал на квадраты 5 х 5 см.Теперь необходимо отшлифовать все квадраты, удалив заусенцы, и сделав поверхность гладкой.
Приступаем к фрезеровке отверстия под механизм часов.
Берем механизм часов и прикладываем его к центру нашего основания. Обводим карандашом. Далее фрезеруем углубление. Я использовал фрезу по дереву, закрепленную в шуруповерте. Вы же можете использовать стамеску и проделась углубление с помощью неё.
Во время работы примеряем углубление к механизму. Если все нормально в конке сверлим отверстие для выхода вала, на который будут одеваться стрелки. После всех выполненных работ обработаем наждачной бумагой основание, чтобы оно стало гладким.
Сборка часов
Прежде чем приступить непосредственно к сборке часов, предварительно необходимо подготовить 18 небольших перемычек – соединителей. Возьмем кусок фанеры и с помощью ножовки напилим 18 перемычек 0,7 х 4 см.Располагаем основание, выкладываем почти в хаотичном порядке наши квадраты. Нужно расположить квадраты так, чтобы перемычки из фанеры были практически не видны. С обратной стороны, соответственно, соединяем все перемычками и гвоздями.
Покраска часов
Для покраски я использовал краску-аэрозоль из баллончика. Держим балон на расстоянии 20 см и распыляем на часы, с одной стороны. Немного погодя, а краска сохнет очень быстро, переворачиваем часы и распыляем краску на вторую сторону. Все, основание почти готово.
Рисуем цифры
Я взял черный перманентный маркер и просто нарисовал числа. Есть и другой вариант – распечатать цифры на компьютере, вырезать и приклеить. Так что можете сделать и так, если хотите.
Вешалка для часов
Я вкрутил 2 самореза, чтобы было на что повесить часы. А к саморезам привязал веревочку, чтобы можно было повесить на гвоздь в стене или саморез.Приветствуем всех посетителей интернет-журнала «Ручная работа и креатив»! Поговорим об интерьере и о возможностях его разнообразить своими руками. Очень важная деталь любого интерьера — настенные часы. Сегодня в магазинах можно увидеть великое множество часов от маленьких до больших, разных цветов и дизайнов, разной фирмы и из разных материалов. Выбор огромный, а хочется что-то особенное и оригинальное. В таком случае можно применить всю свою находчивость и фантазию, и сделать самому. Наш мастер-класс вам в этом поможет, сегодня мы попробуем сделать стильные часы из дерева своими руками. Гарантируем — минимум деталей, максимум уникальности.
Необходимые материалы и инструменты:
- небольшой срез дерева;
- часовой механизм и стрелки (можно использовать со старых рабочих часов);
- 2 пальчиковые батарейки;
- карандаш;
- ножницы или х-Acto лезвие;
- наждачная бумага (зернистость 220);
- дрель, сверло;
- прожигатель по дереву (паяльник для дерева);
- жидкий полиуретан для дерева;
- кисточка.
Начало работы
Сначала слегка отшлифуйте наждачной бумагой поверхность дерева. Любым, понравившимся вам шрифтом, распечатайте цифры для циферблата. Мы решили, что наши часы будут простыми и нам пригодиться только цифра 12. Вырежьте цифры и приложите их к часам в качестве шаблона. Обведите карандашом.
Если у вас есть прожигатель для дерева (специальный паяльник), можно воспользоваться им для создания контура цифр. Если нет, можно сначала нарисовать карандашом, затем по контурам пройтись лезвием (словно делаете резьбу) и закрасить краской.
Установка часового механизма
Теперь, чтобы часы из дерева, сделанные своими руками, начали работать, вставим в них механизм. Для этого нужно просверлить отверстие в центре доски с использованием сверла соответствующих размеров. Теперь с помощью кисточки смажьте отверстие полиуретаном, и в просверленное отверстие можно вставить часовой механизм.
Устройство стрелок
Теперь осталась самая главная деталь часов из дерева, сделанных своими руками. Прикрепляем к механизму минутные и секундную стрелки. Стрелки и механизм можно использовать со старых, но рабочих часов, или купить новые.
Выставляем время
Вот и все, работа готова. Вставляйте батарейки и выставляйте точное время. Такие часы можно повесить в любой комнате: и в гостиной, и на кухне, и даже в спальне. Надеемся, что вам понравилась идея создания таких часиков – одновременно очень простых и необычных.
Если вам понравился мастер-класс, то оставьте пару благодарных строк автору статьи в комментариях. Самое простое «Спасибо» придаст автору желания порадовать нас новыми статьями.
Открывая коробки с присланными на конкурс работами, мы обнаружили в одной из них то, что сразу вызвало восхищение, и мы уверены, что многим захочется повторить этот проект. Он отличается уникальностью, тщательной продуманностью всех элементов и, несомненно, привлекательностью. С разрешения автора проекта мы лишь немного изменили его пропорции и конструкцию, чтобы его изготовление стало доступным для большинства наших читателей, и попросили наших мастеров сделать еще один образец. Теперь, когда стали известны все тонкости этой работы, вы сможете повторить ее по нашим описаниям.
Сделайте заготовки для стенок корпуса
Выпилив все боковые стенки и детали арки из одной длинной доски, можно быть уверенным в непрерывности текстурного рисунка и совпадении цвета на деталях готового корпуса.
Примечание. Чтобы текстурный рисунок на боковых стенках и верхнем закруглении выглядел непрерывным, мы выпиливали все детали последовательно из одной доски (см. «Схему раскроя»). На фото А показаны выровненные перед склейкой боковые стенки и детали верха после изготовления скосов под углом 22,5° на их концах.
1. Возьмите доску длиной 1050 мм (мы выбрали махагони), острогайте до толщины 29 мм, выровняв обе стороны, а затем опилите ее до ширины 127 мм.
2. Опилив один конец доски точно под прямым углом, отпилите одну боковую стенку А . Пометьте ее нижний торец цифрой «1» и нарисуйте стрелку, которая будет указывать внутрь готового корпуса. Поперечными распилами отделите четыре заготовки длиной 81 мм для деталей верхнего закругления В , нумеруя их последовательно цифрами на внутренней стороне. Опилите до окончательной длины вторую боковую стенку А и пометьте ее нижний торец цифрой «2» и стрелкой, указывающей внутрь будущего корпуса.
3. Сделайте четыре копии шаблона верхних деталей В . С помощью аэрозольного клея прикрепите их к передней кромке каждой из четырех заготовок.
4. Чтобы сделать на деталях В скосы под углом 22,5°, с помощью торцовочной пилы, закрепив стопор, опилите скосы на одних и тех же концах каждой детали. Переставив стопор, сделайте скосы на другом конце четырех деталей.
Отфрезеруйте ламельное гнездо в середине торца деталей арки.
5. Настройте упор ламельного фрезера на угол 22,5° так, чтобы гнездо для ламели #20 располагалось посередине окончательной толщины верхних деталей В (фото В). (Это положение отмечено линией на краях шаблона.) Убедитесь, что гнезда будут сделаны точно посередине ширины, и отфрезеруйте их на скосах каждой заготовки.
6. В рейсмусовом станке обработайте обе боковые стенки А до толщины 19 мм, удаляя материал с обеих сторон. Настройте ламельный фрезер на эту толщину и сделайте гнездо для ламели #20 в верхнем торце обеих стенок посередине толщины и ширины деталей.
Склейте заготовки для верха и добавьте боковые стенки
Склеивая арку из нескольких деталей, расположите струбцины симметрично и не затягивайте их слишком сильно. Достаточно лишь, чтобы стыки сомкнулись.
1. Изготовьте приспособление из МДФ или фанеры (рис. 2). Насухо соберите заготовки деталей закругленного верха, чтобы убедиться в плотности их стыковки (фото С). Нанесите клей, вставьте ламели в гнезда и соедините заготовки, выравнивая их кромки. Не затягивайте струбцины слишком сильно — требуется лишь, чтобы в стыках не было зазоров.
2. Ленточной пилой удалите лишний материал с обеих сторон склейки, ведя пропил рядом с линией. Мы использовали новую пильную ленту шириной 6 мм и установили столик станка точно под углом 90° к ней.
3. Затем, используя абразив зернистостью 80 единиц, отшлифуйте арку до линий контура, чтобы ее толщина стала равной 19 мм. Вы можете шлифовать арку вручную, но мы рекомендуем изготовить несложную оснастку, описанную в статье «Сверхдлинный шлифовальный барабан».
Пара ленточных зажимов стягивает вместе части корпуса. Параллельность боковых стенок обеспечивается двумя временными проставками.
4. Насухо соедините боковые стенки А со склеенной аркой В . Из обрезков выпилите две проставки размерами 127×165 мм, которые обеспечат параллельность задних стенок, пока вы будете устанавливать ленточные зажимы (фото D ). Когда клей окончательно высохнет, с помощью шлифовки сгладьте переходы от арки к боковым стенкам.
Рассмотрите показанное на (рис. 3) положение шпунтов на внутренней поверхности изготовленной части корпуса — один с отступом 10 мм от переднего края деталей, а второй на расстоянии 6 мм от заднего края. Выберите эти шпунты 6-миллиметровой шлицевой фрезой, установленной в фрезерном столе. У нашей фрезы
Выборку шлицевой фрезой шпунтов на внутренней стороне готовой части корпуса следует вести в направлении против часовой стрелки.
5. Рассмотрите показанное на (рис. 3) положение шпунтов на внутренней поверхности изготовленной части корпуса — один с отступом 10 мм от переднего края деталей, а второй на расстоянии 6 мм от заднего края. Выберите эти шпунты 6-миллиметровой шлицевой фрезой, установленной в фрезерном столе. У нашей фрезы подшипник, ограничивающий глубину фрезерования, расположен снизу под режущими элементами (фото Е).
6. Теперь замените шлицевую фрезу на фальцевую и сделайте 3-миллиметровый фальц глубиной 6 мм по периметру передней стороны боковых стенок и верхней части корпуса.
Для завершения корпуса добавьте дно, переднюю и заднюю стенки
Применяя в сверлильном станке кольцевой резак-балеринку, уменьшите обороты, а для фиксации заготовки используйте упоры.
1. Из 19-миллиметровой доски выпилите заготовку размером 171×178 мм для передней стенки С . Разметьте в соответствии с рис. 4 верхнее закругление и отверстие диаметром 83 мм для часового механизма. Сделайте в передней стенке отверстие с помощью резака-балеринки на сверлильном станке (фото F ). Ленточной пилой опилите верх заготовки по радиусу и гладко отшлифуйте края детали.
Примечание. Если часовой механизм имеет другие размеры, измените соответственно им диаметр отверстия в передней опенке.
2. Установите в фрезерный стол фальцевую фрезу и сделайте 12-миллиметровый фальц глубиной 6 мм (рис. 4).
3. Выпилите заготовку для передней накладки D . Отфрезеруйте вдоль верхнего и нижнего ребра заготовки скругления радиусом 3 мм, формируя профиль, показанный на рис. 3 . Приклейте переднюю накладку к нижнему краю передней стенки, выровняв задние стороны деталей.
4. Выпилите заднюю стенку Е из 6-миллиметровой фанеры («Список материалов», рис. 1). Вставьте ее в шпунт готовой части корпуса A/В и убедитесь, что нижний край детали расположен вровень с низом боковых стенок А . Пока не приклеивайте заднюю стенку к корпусу.
5. Вставьте переднюю стенку с приклеенной накладкой С/D в шпунт собранной части корпуса. Выпилите тонкие рейки-вкладыши F и приклейте их на место (рис. 3).
6. Выпилите дно G . Отфрезеруйте скругления радиусом 3 мм вдоль обоих торцов и передней кромки сверху и снизу. Чтобы избежать сколов, сначала обработайте фрезой торцы детали.
7. Просверлите в дне G монтажные отверстия диаметром 4 мм и раз- зенкуйте их (рис. 1). Положите корпус на верстак и прижмите к нему снизу дно, выровняв его по центру. Через монтажные отверстия дна просверлите направляющие отверстия 2,8×13 мм в нижних торцах боковых стенок А . Прикрепите дно к корпусу, ввернув шурупы 4,5×32 с потайной головкой.
8. Выпилите направляющие рейки-полозки Н для выдвижных ящиков. Для безопасной работы мы использовали противоскольный вкладыш и толкатель.
Простое приспособление из куска МДФ с пазами позволяет за один прием приклеить к внутренней стороне корпуса сразу четыре полозка, идеально их выровняв.
9. Изготовьте монтажный шаблон, показанный на (рис. 5.) Пометьте обе его кромки стрелками, указывающими вверх, чтобы случайно не перевернуть его во время монтажа полозков. Вложите в пазы шаблона четыре полозка Н (фото G ) и слегка смажьте клеем их открытую грань. Вставьте шаблон с полозками в корпус вплотную к дну G и прижмите его струбцинами к боковой стенке А . Дайте клею высохнуть в течение нескольких часов, а затем приклейте полозки к другой стенке.
10. Выпилите ножки I . Для безопасной обработки их торцов и кромок установите в фрезерном столе минимальный зазор вокруг фрезы. Для этого закрепите в цанге полукруглую фрезу диаметром 12 мм и поднимите ее над поверхностью фрезерного стола. Затем расположите продольный упор так, чтобы он слегка касался лезвий фрезы (рис. 6). Опустите фрезу ниже поверхности стола и положите поверх нее квадратный кусок 6-миллиметрового оргалита размером 300×300 мм, закрепив его полосками двухстороннего скотча. Включите фрезер и медленно поднимайте вращающуюся фрезу сквозь оргалит, чтобы она выступала сверху на 2 мм (рис. 6). Отфрезеруйте полукруглые желобки вдоль торцов и кромок каждой ножки I.
11. Шлифовкой смягчите острые ребра на ножках (рис. 3). Приклейте ножки к дну G , расположив их вровень с задним краем дна и отступив 6 мм от переднего края и углов.
Займитесь изготовлением ящиков
1. Выпилите передние/задние J и боковые К стенки выдвижных ящиков. Установите в пильный станок наборный пазовый диск толщиной 10 мм и закрепите на продольном упоре деревянную накладку. Придвиньте упор вплотную к диску и зафиксируйте. Настройте вылет диска и выпилите на передних и задних стенках J фальцы глубиной 5 мм (рис. 7).
2. Теперь установите в пильный станок пазовый диск толщиной 6 мм, переставьте продольный упор и выпилите шпунты на внутренней стороне передних, задних и боковых стенок J, К у нижнего края (рис. 7).
3. Выпилите донца L выдвижных ящиков. Насухо соберите ящики, чтобы проверить подгонку всех деталей. Затем склейте ящики, фиксируя струбцинами, и убедитесь в их прямоугольности и отсутствии перекосов.
4. Чтобы сделать неполные шпунты в боковых стенках ящиков, установите в цангу фрезера, закрепленного в столе, прямую пазовую фрезу диаметром 6 мм и настройте глубину фрезерования равной 6 мм. Расположите продольный упор фрезерного стола так, чтобы фреза находилась точно посередине ширины боковой стенки К. Проверьте настройки на обрезке такой же ширины, как и боковые стенки. Закрепите на продольном упоре слева от фрезы стопор, чтобы ограничить длину фрезеруемого шпунта 84 мм (фото Н). Сделав шпунт на одной боковой стенке, переверните ящик и отфрезеруйте такой же шпунт на другой стороне.
Точно совместите фрезу с серединой боковой стенки и отфрезеруйте шпунты на обеих сторонах выдвижных ящиков, не меняя настроек.
5. Примерьте поочередно все ящики к проему корпуса и добейтесь их плавного перемещения, аккуратно шлифуя направляющие полозки. Просверлите в центре каждой передней стенки J монтажное отверстие для ручки-кнопки.
Отделка не займет много времени
1. Если хотите, можете тонировать древесину махагони, чтобы сделать ее немного темнее. (Мы использовали морилку General Finishes Antique Cherry.)
2. Когда морилка полностью высохнет, нанесите методом распыления два слоя полуматового лака. (Мы применяли лак Deft Clear Wood Finish.) Первый слой после высыхания слегка отшлифуйте наждачной бумагой № 220 и тщательно удалите пыль.
3. После просушки лака установите ручки-кнопки. Слегка натрите парафином полозки в корпусе, чтобы ящики двигались более плавно. Установите элемент питания в часовой механизм и вставьте его на место.
Идея создать часы из дерева висела в голове очень долго, зрела так сказать.
В то время я работал на деревообрабатывающем заводе грех было не воспользоваться возможностью сделать что-то для себя.
Итак, порывшись в сети нашёл несколько сайтов, где предлагали купить уже готовые чертежи\модели. На одном из сайтов в доступе лежали чертежи в формате PDF. Можно было и купить, но было интересно отстроить самому, при необходимости внести изменения в чертежи.
Сам сайт: http://www.woodenclocks.co.uk/index.htm
Внешний вид:
Схема сборки:
Схема работы анкерного механизма:
Модель, отстроенная в PowerShape:
разбивка по заготовкам:
Сборка:
Всю обработку писал, естественно, сам. Обработка писалась в PowerMILL.
Обработка циферблата и мелких делатей.
Написание обработки для шестерён.
Часы делал из ореха и из дуба. Из ореха рама, циферблат, стрелки, некоторые мелкие детали. Орех применялся толщиной 16мм.
Из дуба все шестерни. Заготовка так называемая "палуба" - это шпон толщиной 3мм клеится между собой под прессом и калибруется в размер 8мм. Делал из переклееного материала, т.к. считал что переклейка будет более прочной и менее подверженой короблению.
Оси покупал в магазе, толщиной 6, 8 и 10мм из бука. На заводе нет оборудования для изготовления такой мелочи).
Вся обработка производилась на станке FlexiCAM. Это такой не маленький станок, на фото обрабатывается лист фанеры 2,5 * 1,5 метра. На фото другие совершенно детали, о них возможно как нидь в другой раз. Обработку на станке тоже сам делал, не доверил оператору. Но, как то руки были заняты и фотоаппарата под рукой не было, поэтому фото самой обработки на станке нет ((.
Заготовки после станка:
Отшкуреные шестерни
Первая сборка
А это мелкий помошник. Схватил половинки рамы и давай с ними бегать. Кричит - Я трактор!
После него пришлось одну из половинок клеить. Благо - дерево хороший материал, даже не найти где клеил после склейки.
Сухая сборка
Вид сбоку.
Вот в этой версии ещё нет ни одной металлической детали. Я когда только читал сайт автора, то он упоминал, что не следует делать оси из дерева, с ними будут проблемы, но тогда это как-то пропустил мимо.
Крохотная секундная стрелка
Все детали покрывал тиковым маслом. Масло не меняет фактуру материала, а высвечивает, делает более насыщенным цвет. Ну, и детали становятся немного матовые. Мне масло нравится больше, чем лак.
Блоки для подвешивания груза.
Если груз крепить прямо к часам, то завода будет хватать часов на 12. Но, этого мало и такой конструкции мешал стол под часами. Я пустил верёвку на потолок и в угол, где груз никому не мешает. Применил полиспаст). В итоге, завода хватает на пару суток. Когда груз у пола - мелкий любит попинать его, подёргать))). Ругаю.
Материал полосатый - это я брал обрезки от заготовок на заводе. Такой материал - переклейка ореха и клёна называется ламинат. Из него делают приклады, получаются красивые очень. Но, это как бы эксклюзив. Обычно это орех под масло или бук под покраску.
После покрытия маслом выяснилось, что часы не хотят ходить. Просто отшкуреные ходили без проблем, а потом начали останавливаться. Пришлось притирать все оси к отверстиям, смазывать графитом. Вообще, на следующих часах везде поставлю подшипники, ну его в ж... такие проблемы.
Анкер поближе.
Пока регулировал - увлёкся и срезал лишнее. Пришлось на один из зубов анкера наклеивать чутка мяса.
Анкерное колесо
Вообще, часы - это штука, которая требует точности и аккуратности при изготовлении. Если где-то не зачистил зуб, оставил заусенец - будут останавливаться.
Окончательная сборка
В конструкцию автора пришлось внести изменения касающиеся механизма завода. Брайан предлагал завод делать ключом. Первоначально я так и сделал, но за месяц эксплуатации понял, что если не переделать, то часы в итоге будут стоять. Представьте, чтобы завести на сутки нужно сделать 24 оборота колеса, на которое наматывается нить. 24 оборота - это 48 движений рукой по полоборота.
С учётом того, что часы вешаются высоко - рука просто банально устаёт. Я переделал так, чтобы тянешь за чёрный шнур - часы заводятся. Быстро и просто.
Подготовка места для крепления на стене
Установка на стене. Стена оказалась не ровная, пришлось верхнюю точку крепления отодвигать на несколько миллиметров от стены, иначе маятник касается внизу стены.
Установка блоков, пропускаем шнур через блоки
Заготовка для груза. Пока что грязная труба, чтобы доделать не хватило свинца внутрь. Вообще для работы часов хватает груза в полтора килограмма. Планирую груз подвесить на тройной полиспаст, чтобы завода хватало на трое суток, соответственно, груз нужно будет где-то в 4 кг. Трубу нужно будет немного укоротить, но не намного. В итоге длина будет где-то 330 мм.
Ну, и что в итоге получилось, несколько фоток.
Многие думают, что деревянные часы - это не точные часы. Нет, это не так. Это механизм, всё завязано на движении маятника, а значит на силе притяжения. Я перестал их подстраивать, когда точность стала где-то 30 сек в сутки. Я не стал встраивать в маятник металлический пруток с резьбой, а груз просто ходит по дереву с натягом. Если встроить пруток с резьбой, то можно отрегулировать до точности в секунды.
Цель при изготовлении была сделать красивую и полезную вещь, а не делать хронометр))).
Что было неожидано - часы довольно громкие. Т.е. они висят на кухне и ночью слышно их в комнате)). Это причина, почему они висят на кухне. Жона ругалась. Они ей вообще не понравились
Но, мне нравится. И нравится как они тикают.
Они создают своим мерным ходом уют.
Видео можно засмотреть на страничке в моём мире.
Вопреки сложившимся стереотипам, деревянные настенные часы являются чаще всего не только скучным хронометром, но и необычайно модным и стильным предметом интерьера. Однако, дабы стать обладателем столь популярной сегодня вещицы, необязательно в ее поисках судорожно бегать по всевозможным магазинам, и в случае удачи покупать за бешеные деньги. Вы легко можете сделать красивые настенные часы из дерева своими руками , которые будут соответствовать современному духу вашей домашней атмосферы. Я не зря сказала «легко», а не «без труда», потому как немного потрудиться все-таки придется, но результат того стоит.
Сегодня необычайно популярен коттеджный стиль, где все должно быть выдержанно компактно, в минимализме, при этом по максимуму используются природные материалы. А потому часы мы будем делать из не обработанного ствола древа – часы в так называемом эко стиле.
Итак, возьмите тщательно отшлифованный спил от ствола прямо с корой, так будет еще интереснее. Часовой механизм можно использовать от старых часов или же можно приобрести дешевые настенные часы и разобрать их.
Циферблат помечать будем способом выжигания по дереву. На этой модели часов предусмотрена только лишь центральная «12». По желанию сможете выжечь весь циферблат или разбить его на четверти.
В центре ствола просверлите отверстие для стрелок. Если вам под силу и есть желание, сзади спила можно сделать выборку под часовой механизм при помощи стамески или фрезера. Вмонтируйте часовой механизм со стрелками. Можете предварительно покрыть спил лаком.
Часы из спила дерева готовы – смело вешайте их на стену!
А вот весьма простой, но очень оригинальный вариант – циферблат, где вместо цифр пуговицы.
