☰

Как сделать слив в бане своими руками — устройство, подготовка и технология изготовления. Отвод и слив воды из бани — как проложить сливную трубу под полами и сделать водоотвод Рекомендации по изготовлению слива воды из бани

Устройство слива воды в бане – один из важнейших процессов, без правильной организации которого невозможна комфортная и длительная эксплуатация возводимого сооружения. Поэтому выполнению данного вида работ отводится значительное время и средства. Вся система слива сточных и использованных вод в бане состоит из двух частей:

  • выполнение слива внутри бани, заключающегося в особой конструкции пола;
  • последующий отвод сточной воды за пределы бани по какому-либо из вариантов выполненной канализации (сливной колоде или яма и др.).

Устройство слива воды в полу бани

Как правило, слив сточных вод в бане предусматривается прямо в конструкции пола, и выполняется сразу при его сооружении. Это самый простой и высокоэффективный способ организовать слив воды в бане.

В большинстве случаев применяются три наиболее распространенных варианта конструкции слива воды в бане с различным полом:

  • протекающим;
  • непротекающим;
  • бетонным.

Слив воды в бане в протекающем полу

Сделать слив воды в бане в протекающем полу – достаточно несложная конструктивно и технологически задача. Но при всей простоте рассматриваемая конструкция имеет существенный недостаток – ее эксплуатация возможна только в теплое время года. Учитывая дешевизну и легкость устройства для владельцев бань на дачных участках, использующих их только в сезон, то вполне распространенное и удобное решение.

  • роется яма на глубину примерно 60-70 см. примерно по центру котлована, вырытого чтобы сделать фундамент бани;
  • затем от ямы по направлению к канализационному колодцу или туда, где планируется сливная яма, выкапывается траншея, в которую укладывается труба с минимальным уклоном 5-6 градусов;
  • далее необходимо залить фундаменты бани, затем по краям подполья необходимо произвести выемку грунта и залить стяжку. Ее предназначение – направление воды, стекающей с пола бани сначала в яму, а оттуда по трубе – в канализационный или сливной колодец или яму;
  • выполнить полы бани из деревянных досок, которые укладываются на предварительно смонтированные балки.

Не стоит забывать об обязательной обработке всех используемых деревянных конструкций под полы. Она заключается в антисептировании абсолютно всех и гидроизоляции скрытых деревянных поверхностей.

Балки, лаги и доски, используемые под полы бани, желательно выполнять из твердых пород древесины, это позволит увеличить срок их эксплуатации. Доски покрытия пола бани укладываются с зазором не менее 5 мм, не прибиваются гвоздями, а крепятся по краям, что предоставляет возможность их периодического снятия для просушивания.

Достоинства слива воды в протекающем полу бани:

  • дешевизна используемых материалов;
  • простота конструкции и технологии устройства, что позволяет выполнить весь комплекс работ собственными руками;
  • несложность и простота ремонтных работ;
  • достаточно высокий уровень комфорта, обеспечивающийся применением древесины, и ощущения «теплого» пола.

К минусам такой конструкции помимо сложности использования в холодное время можно отнести достаточно небольшой срок службы. Это частично компенсируется легкостью и дешевизной ремонта. Кроме того, установленный деревянный поддон, принимая на себя часть воды, также немного увеличит срок службы.

Слив с применением непротекающего пола

Рассматриваемый вариант сделать слив воды в бане– работа несколько более сложная, чем предыдущая. Однако она лишена недостатков, описанных выше, с легкостью может использоваться круглый год, и является более надежной.

Последовательность выполнения работ:


Рассматриваемая конструкция слива воды в бане более сложна технологически, является более дорогой финансово, но она также значительно надежнее и имеет больший срок эксплуатации без необходимости ремонта.

Слив при устройстве бетонного пола

Бетонные полы в бане имеют один немаловажный минус, по сравнению с любым вариантом деревянного — они холодные. Но, несмотря на данное обстоятельство, при возведении бани в современных условиях, его относительно часто используют. Причина в том, что они долговечны и удобны в эксплуатации, по ним может использоваться плитка, а современная керамическая плитка – один из самых долговечных и надежных материалов. Кроме того, плитка обладает привлекательным внешним видом, благодаря чему возможны различные дизайнерские решения. Кроме того, на бетон или плитку часто укладывается деревянный поддон, снижая проблему «холодного» пола бани.

Данная конструкция слива выполняется тогда, когда фундаментные работы уже закончены, перед началом производства работ по покрытию пола.

Последовательность выполнения работ:

  • сделать отверстие в утеплителе, необходимое для установки трапа для отвода стоков воды;
  • от нижней отметки слива установить желоб, присоединенный к боку трапа так, чтобы наклон был не менее 5 градусов;
  • трап соединить трубой к существующей водоотводной системе (канализационный или сливной колодец, яма, дренажная система);
  • при выполнении чистового пола, независимо от того, применяется ли плитка, сделать герметизацию всех стыков и установку решетки на трап.

При данной конструкции слив устанавливается либо по центру парилки, либо в одном из углов у одной из стен. Значительно проще второй вариант, поэтому он встречается гораздо чаще. После выполнения указанных работ образуется следующая схема:

  • использованные стоки попадают в слив;
  • оттуда через желоб следуют в трап;
  • из трапа они перемещаются по трубе в канализационную систему, предусмотренную и действующую на участке.

Системы последующего отвода стоков

Существует несколько наиболее распространенных и часто применяемых систем водоотвода:

  • с использованием принципа природной фильтрации;
  • сливная яма;
  • сооружение сливного колодца;
  • с использованием приямка непосредственно в почву под баней;
  • общая для всего участка канализация.

Природная фильтрация

Относительно сложная система, которая может использоваться при относительно большом объеме сточных вод, кроме случаев, когда в них содержатся твердые частицы. Система состоит из какой-либо емкости и разветвленной системы канализационных труб, которые отходят от нее и расположены по площади участка.

В емкости содержится септик, который частично перерабатывает загрязняющие воду частицы. Объем емкости должен превышать объем стоков минимум в три раза. С определенной периодичностью септик в емкости меняется, а ассенизаторская машина откачивает скапливающийся в ней осадок.

Сливная яма

Достаточно простая конструкция, может применяться, когда грунтовые воды находятся достаточно глубоко. Объем емкости, в котором нуждается сливная яма, зависит от количества стоков. Например, если баню эксплуатируют три человека, вполне достаточный объем сливной ямы – 75 литров. Яма располагается в 2-3 метрах от здания. В большинстве случаев края просто укрепляются обычным керамическим кирпичом или камнем, после чего туда помещается фильтрационный материал. Он обычно устраивается из двух слоев: в нижнем – обломки и крошки кирпича, керамзит, щебень, а в верхнем – строительный песок.

Достаточно часто вместо крепления стен кирпичом применяют вкапывание пластиковой или металлической бочки, у которой предварительно выбивают днище, а в стенках делают многочисленные отверстия.

Сливной колодец

Не менее простая и доступная для самостоятельного изготовления конструкция. Может использоваться, когда грунтовые воды близко к поверхности и устройство сливной ямы невозможно. Сливной колодец состоит из герметичной емкости, к которой подведена труба для поступления стоков. Периодически должна производиться откачка жидкости ассенизаторской машиной. Обычно устраивается на расстоянии не более 5 метров от здания.

Приямок (грунт под постройкой)

Достаточно часто применяемая конструкция, пользующаяся популярностью благодаря простоте и надежности конструкции. Приямок делается непосредственно под полом парной. Он заполняется каким-либо фильтрационным материалом, в качестве которого обычно используется керамзит, щебень, песок или их смесь. По сути, данная система также использует принцип, основанный на естественной фильтрации сточных вод. Ее применение возможно, когда их объем незначителен либо баня используется нечасто.

Система канализации

В случае если на участке выполнена и действует единая система канализации, то отвод сточной воды производится непосредственно в нее. Для нормальной работы достаточно соблюдать разницу в отметках уровней.

Заключение

Грамотно и правильно выполненная система слива воды поможет увеличить срок службы бани и уровень пользы и комфорта от ее посещения.

Баня всегда считалась исконно русским видом купания и содержания своего тела в чистоте, а также отличным местом для отдыха. Без нее даже трудно представить частный дом. Вопрос — как сделать слив воды в бане, возникает еще в начале строительства, вернее, во время проектирования постройки.

Совершенно очевидно, что баня является тем местом, где находится большое количество воды, которую после использования необходимо куда-то отвести. Любители самых простых решений должны знать, какие их ждут последствия в случае простого сливания воды в пространство под полом (приямок):

  • образование сырости и плесени;
  • присутствие постоянного гнилостного запаха;
  • возможность проседания бани из-за разрушения водой верхнего слоя грунта.

Кроме того, примитивное устройство слива в бане может быть невозможно из-за определенного состава грунта. Большое содержание глины в грунте может затруднить впитывание влаги. Вода, постоянно находящаяся под полом парной, только ускорит образование вышеперечисленных проблем. Поэтому к организации отвода воды из данного помещения необходимо подойти с особой ответственностью, тогда строение прослужит вам долгие годы.

Существуют следующие варианты как организовать слив воды в бане своими руками:

  • сооружение сливного резервуара;
  • отвод воды в центральную канализацию.

Если вы знаете, как правильно сделать слив воды из бани, то уж тем более в курсе, что к обустройству полов в бане необходимо подойти с особой ответственностью. И каким бы качественным ни был слив воды, баня — это всегда сверхповышенная влажность, большую часть которой берут на себя именно полы.

Полы в бане могут быть деревянными или из бетона. Выбор зависит от постройки. В случае капитального строения, где планируется круглогодичная эксплуатация душевой комнаты, парилки, предбанника, комнаты отдыха, целесообразнее обустроить бетонные полы с надежной гидроизоляцией.

В бане, построенной из дерева, и пользоваться которой вы собираетесь лишь летом, вполне достаточно сделать деревянные полы. Данный вариант более экономичный, не требующий организации большого объема работ.

Помните: Даже пропитанный специальными защитными составами деревянный пол подвергается воздействию повышенной влажности и высоких температур. Поэтому будьте готовы к тому, что через определенное время его придется перестилать.

Бетонный пол

«Пирог» бетонного пола состоит из следующих слоев:

  1. уплотненный гравий;
  2. бетон;
  3. слой пароизоляции;
  4. пенополистирол (в качестве утеплителя);
  5. гидроизоляция (полиэтиленовая пленка);
  6. бетон;
  7. армированная цементная стяжка.

Сверху данную конструкцию можно покрыть керамической плиткой.

Деревянный пол

Деревянные полы в бане могут быть протекающими или не протекающими . Полы не протекающей конструкции устанавливаются на бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива воды. Такие полы долго просушиваются, поэтому быстро поддаются гниению.

Гораздо проще в эксплуатации и устройстве пол протекающий. Чтобы сделать слив воды в бане под дерево, в данном случае настил из досок не прибивают к лагам. Его просто кладут, оставляя между досками настила зазор 5 мм. Вода уходит с поверхности пола через эти зазоры, которые выступают также своего рода вентилятором. Данные настилы можно в любой момент их снять и просушить.

В случае протекающего пола необходима организация герметичного приямка под баней , из которого затем посредством трубы будет производиться отвод воды, например, в сливную яму. Также, в приямке будет нужно сделать гидрозатвор, чтобы избежать попадания неприятных запахов в помещение.

Устройство слива воды в бане

Для обустройства качественного слива воды в бане особое внимание уделяется следующим показателям:

  • Мощность сливной системы определяется по количеству человек, посещающих парную, и частоты посещений. От этого зависит объем сливной ямы или колодца.
  • Уровень прохождения грунтовых вод в месте строительства бани.
  • Состав грунта.

Руководствуясь данными показателями, необходимо определить, как правильно сделать слив воды из бани, какую применить конструкцию, и какие она будет иметь особенности: объем, глубину, материалы, крепления.

Сливной резервуар с фильтрующим дном

Предназначением любого резервуара (колодца или ямы) с фильтрующим дном является очистка стоков от загрязнения и задержание микроорганизмов. Затем вода проходит очистку в почвенном слое. Фильтрующими материалами могут служить: обломки кирпича, песок или щебень.

Если баней регулярно пользуются 3-4 человека, то самыми оптимальными размерами ямы станут: 1-1,5 м в диаметре, глубина — 2 м. Ее форма может быть круглой или квадратной. Предпочтительный вариант — цилиндрическая форма резервуара. В данном случае давление на его стенки получается равномерным, значит, и ремонт будет требоваться гораздо реже.


Выгребная яма для бани — копка котлована

Для бани своими руками роется на расстоянии 3-5 метров от бани. Ближе ее нельзя располагать из-за риска разрушения фундамента и неприятного запаха стоков. При более дальнем расположении от бани неизбежны дополнительные расходы на трубы, необходимый уклон которых на большом расстоянии сделать достаточно сложно.

Если грунт крепкий и не осыпается, то укреплять стены и дно сливного резервуара совсем необязательно. В данном случае после рытья котлована на его дно просто укладываются слои гравия, керамзита, битого кирпича и песка.

В большинстве случаев стены сливного колодца укрепляются. Для этого используются бетонные кольца (вариант не из дешевых), старые шины или кирпич, которым обкладываются стены. Также широко применяются металлические или без дна. Верхний край сливного резервуара должен быть ниже уровня земли на 30-40 см. Сверху колодец накрывается бетонной или металлической крышкой, которая засыпается землей.


Для устройства слива в бане можно вырыть канал, по которому вода самотеком будет стекать в сливной колодец. Но самым оптимальным вариантом как сделать отвод воды из бани своими руками станет применение пластиковых, асбестовых, керамических или, в крайнем случае, металлических труб диаметром 50 или 100 мм. Для сливной трубы также роется траншея глубиной 50 и более сантиметров (зависит от промерзания грунта). Труба укладывается под уклоном 20 мм на каждый метр трубопровода.

Организация стока воды внутри бани продумывается в период проектирования. Наиболее простым, доступным и нетрудоемким вариантом может стать пол с уклоном . Вода в данном случае стекает в сторону уклона, затем по трубе отводиться в сливную яму.

Это важно: Обустройство сливного колодца возможно лишь при глубоком прохождении грунтовых вод. Иначе резервуар больше заполняется подземными водами, чем стоками из парной.

Обустройство слива воды в бане своими руками с помощью сливной ямы имеет свои недостатки. Время от времени яма должна очищаться с помощью ассенизаторской машины. Это влечет за собой дополнительные расходы. Самое главное — не всегда возможно расположить резервуар для слива стоков в доступном для подъезда машины месте. Плюс, фильтрующий материал на дне колодца также требует периодической очистки.

В качестве еще одного из вариантов отвода воды из бани будет являться септик . Он будет особенно актуален, если в бане присутствует туалет , так как «черные» стоки требуют гораздо более качественной очистки.

Еще одна схема отвода стоков из парилки представлена на фото. После фильтрации в емкости сточные воды выводятся в дренажную канаву.


Рекомендации по монтажу вы найдете на нашем сайте в отдельной статье.

Что из себя представляет и для чего его можно применять, читайте в отдельном материале.

А особенности пластиковых водостоков описаны тут . В статье также имеется инструкция по их монтажу.

Слив воды из бани в центральную канализацию

Для местности с хорошо развитой инфраструктурой лучшим способ устройства слива в бане станет отвод воды в центральную канализацию. Имейте в виду, что работы по устройству водоотвода в централизованную систему проводятся до укладки напольного покрытия.

В том месте, где находится уклон пола, устанавливается желоб, изготовленный из модифицированного ПВХ, способного выдерживать максимальные температуры. Уклон желоба должен направляться в сторону канализационной трубы.

Организация слива в бане своими руками в центральную канализацию возможна только после получения разрешения из управляющей компании и оформления следующих документов:

  • для проведения земельных и монтажных работ необходимо заключить договор с проектной организацией, деятельность которой подтверждена сертификатами;
  • письменное согласие ваших соседей на проведение данных работ.

С технической стороны для получения письменного разрешения необходимо в месте подключения к ЦК установить смотровой колодец.

Рекомендации, которые помогут избежать неприятного запаха в бане

  • Если в помещении имеется несколько точек слива воды в центральную канализацию (парная, душевая, бассейн), то каждая из них должна оснащаться водяным затвором . Это может быть сливной сифон различных форм. Водяная пробка, постоянно присутствующая в данном устройстве, препятствует проникновению неприятного запаха из канализационной системы в помещение.
  • Для этих же целей устанавливается вентиляционная система канализации . Она представляет собой пластиковую трубу диаметром 50 мм, выведенную на крышу бани.

Теперь вы знаете, как правильно сделать отвод воды из бани, — один из важных этапов в строительстве парной.

Во время проектирования постройки бани необходимо учитывать специфику ее эксплуатации. Для этого строение должно обладать повышенной теплоизоляцией, пожарной безопасностью и продуманной системой канализации.

Последнее является определяющим фактором — своевременный вывод влаги сохранит строение и существенно повысит комфорт в бане.

Перед началом строительства многие выбирают самый простой способ вывода образовавшихся стоков. Он заключается в непосредственном сливе их в грунт под баней (приямок). Но это не всегда возможно, так как необходимо учитывать множество факторов.

Определяющим из них является вид фундамента. Если баня будет возводиться на ленточном или плиточном фундаменте, то постоянно поступающая влага может существенно повлиять на его сохранность.

Бетонная смесь имеет пористую структуру, которая относительно хорошо впитывает влагу. При небольшом объеме воды этот фактор можно не учитывать, но только в том случае, если банные процедуры принимают максимум 3 человека один раз в неделю.

Кроме этого существуют следующие ограничения на применение почвенной фильтрации:

  • состав грунта. Если он содержит большой процент глины, то это затруднит естественное впитывание влаги. В результате чего под полом будет постоянно находиться вода;
  • рельеф местности. При строительстве бани на наклонном участке постоянное пребывание воды под фундамент может привести к размывке грунта. Это скажется на надежности строения;
  • учитывая эти факторы для оптимального вывода воды в бане следует обустроить систему канализационных труб. Для утилизации «серых» стоков необходима установка системы грунтовой фильтрации. Она может состоять из полей аэрации или колодца почвенной очистки.

Фото: системы грунтовой фильтрации для бани

Схема

Обустройство системы удаления вод из бани должно планироваться перед началом строительства. При этом обязательно учитывается максимальный объем сточных масс, специфика рельефа местности и состав грунта.

Основным элементом канализации для бани является организация удаления жидкости с поверхности пола.


Фото: обустройство системы удаления вод из бани

В процессе проектирования должны учитываться материал изготовления напольного покрытия (цемент или бетонная стяжка), количество «мокрых» помещений и их площадь.

Общая схема вывода должна состоять из следующих элементов:

  • трубопроводы;

Под полом проводится горизонтальная , к которой подключаются сливы. Они располагаются на поверхности напольного покрытия.

  • точки подключения сантехнических приборов;

Важно! Если в бане предусмотрена установка унитаза и раковины, то необходимо предусмотреть монтаж центрального вертикального стояка. Он должен подключаться к горизонтальной трубе.

Для защиты от попадания в помещение неприятного запаха из канализационных труб каждый напольный слив должен иметь в своей конструкции водяной замок.


Фото: монтаж центрального вертикального стояка

Зачастую он идет в комплекте с заводскими моделями сливов. Если обустройство отверстия выполняется из подручных материалов, то при выборе конструкции слива следует учитывать, что диаметр патрубка должен быть равен размеру сечения горизонтальной трубы.

  • наружный трубопровод и колодец почвенной очистки.

Все это образует единую систему эффектного вывода сточных вод из бани. Но для профессионального проектирования необходимо учитывать не только технические параметры здания и местности, но и взвешенно подойти к выбору материалов строительства.

Фото: схемы сбора и обработки стоков бани

Также следует заранее продумать выполнение всех этапов обустройства канализации.

Этапы строительства

Не всегда уже возведенная баня обладает правильной системой слива. Поэтому для полного обзора правил его обустройства необходимо рассмотреть 2 варианта – установка на этапе строительства здания и монтаж в уже готовой бане.

Несмотря на то, что в итоге функционирование систем будет идентичным, этапы их закладки отличаются.

Перечень материалов для установки водоотвода будет одинаков. Он должен включать в себя такие элементы:

  • канализационные трубы. Для внутреннего монтажа можно использовать полимерные изделия ПВХ с толщиной стенки от 2,2 мм. Рекомендуемый диаметр для стояка и горизонтальной части – 110 мм. При небольшом объеме вод можно устанавливать трубу 50 мм;
  • корпус слива. Лучше всего приобрести заводские модели, изготовленные из пластика. Однако верхняя защитная решетка должна быть сделана из прочного материала. Оптимальный вариант – оцинкованная сталь или чугунная конструкция;

Фото: слив для бани
  • сифоны. Подбираются согласно параметрам канализационных труб и слива.

После приобретения этих материалов можно приступать к процедурам монтажа. На первом этапе необходимо составить точный план проведения работ.

На нем указывается месторасположение колодца, и исходя из этого корректируется схема расположения внутреннего трубопровода.

Полный перечень работ состоит из следующих этапов:

Подготовка пола в бане

Если выполняется модернизация старого строения, то необходимо снять деревянные доски и лаги, либо методом штробирования в бетонном полу пробить канал для монтажа труб.

Монтаж трубопроводов

Магистрали устанавливаются под определенным уклоном. Для внутренних сетей он должен составлять 2-3 см в зависимости от . На дно траншеи засыпается песок, который тщательно утрамбовывается. Затем происходит укладка трубопровода.


Фото: укладка трубопровода для бани

После монтажа центральной горизонтальной трубы она должна подключаться к стояку. В случае его отсутствия магистраль выводится напрямую через фундамент для соединения с .


Фото: подключение канализации к стояку в бане

В местах установки сливов изготавливается опалубка. Ее габариты полностью соответствуют размерам сливных конструкций. Для ее изготовления применяются тонкие листы железа.

После установки труб и проверки их герметичности можно приступать к следующему этапу.

Заливка пола

При заливке цементной стяжки необходимо сделать уклон уровня пола в сторону сливов. Для этого предварительно делается песчаная насыть, которая трамбуется. Затем ее поверхность заливается цементным раствором.


Фото: уклон уровня пола в сторону сливов

После окончательного застывания бетонного слоя можно пользоваться баней.
Особый интерес представляет система почвенной очистки сточных масс. Из-за специфики состава вод она должна обладать рядом свойственных только ей параметров.

Устройство выгребной ямы для бани

Особенностью состава сточных отходов бани является малое содержание «черных» вод. Их количество будет недостаточно для поддержания аэробной или анаэробной реакций брожения.

Но одновременно с этим уменьшаются требования к процессу очистки, так как процент загрязнения воды будет существенно ниже, чем у обычного состава для канализации дома.

Поэтому в качестве метода удаления отходов можно применять фильтрационные колодцы.

Они обладают следующими преимуществами:

  • небольшие размеры. Колодец представляет собой шахту с гидроизолирующими стенками и дном из нескольких слоев фильтрующих веществ;
  • доступная стоимость. Для установки конструкции можно использовать стандартные материалы – бетонные кольца, кирпич или уже готовые заводские изделия;
  • простое обслуживание. Данная система практически не нуждается в выкачке. Большая часть отходов будет уходить в почву а небольшой остаток биологических веществ разложится на составляющие элементы.

Общая схема колодца показана на рисунке:


Фото: фильтрационный колодец

Для его обустройства необходимо выбрать место установки. Колодец должен располагаться не ближе 5 метров от фундамента бани.

Минимальная толщина должна составлять 300 мм. После установки конструкции происходит ее выравнивание относительно плоскости грунта. Выполняется подключение наружной канализационной трубы.

Пустое пространство между внешней стенкой конструкции и котлована засыпается песчано-цементной смесью.

Для вентиляции системы необходимо монтировать воздушный патрубок. Он может располагаться на корпусе устройства. Минимальная высота его подъема над уровнем грунта составляет 400 мм.


Фото: вентиляция фильтрационного колодца

Устройство автономной канализации

Структура канализационной системы в бане во многом аналогична стандартной для дома.

В ней обязательно должны присутствовать 3 составляющих элемента:

  • внутренняя разводка труб для подключения сантехнических приборов – слива в полу, раковины, унитаз и т.д;
  • система вывода сточных вод за пределы здания. Трубопровод, соединенный с внутренней разводкой труб обеспечивает транспортировку отходов к месту их переработки (фильтрационный колодец) или в центральную канализацию;
  • вывод вод в грунт с предварительной очисткой. Устанавливается только для бани с автономной канализацией.

Однако существует специфика выбора материала изготовления труб. Если в силу обстоятельств центральный стояк проходит через помещение парилки, то он должен выдерживать максимальные температуры до +80°С без изменения своих свойств.

Важно! Поэтому при выборе полимерных труб следует особое внимание уделить их критическим температурным режимам.

Лучше всего использовать модифицированный ПВХ, максимальная температура нагрева которого составляет +95°С.

Если в непосредственной близости проходит магистраль центральной канализации, то можно осуществить подключение к ней. Для этого необходимо оформить разрешительную документацию и обеспечить выполнение технических условий.

После подачи заявления в управляющую компанию потребуется предоставить такие документы:

  • заключить договор с представителем проектной организации для проведения земельных и монтажных работ. Деятельность компании обязательно подтверждается сертификатами;
  • получить согласие соседей на проведение мероприятий по подключению в том случае, если работы выполняются в непосредственной близости от их домов;
  • месте подключения установить ревизионный колодец для проверки состояния системы и целостности труб.

Только после этого можно получить письменное разрешение и выполнить подсоединение слива сточных вод от бани к центральной канализации.

Подобная волокита будет нецелесообразна при небольшом количестве «серых» вод. Лучше всего установить , который сможет выполнять функции очистки.

Учитывая минимальный объем вод можно выбрать самый простой вид очистной станции с небольшими габаритами.

Достоинства и недостатки видов слива для бани

Выбор методики удаления канализационных вод является определяющим при проектировании .

Важно! Поэтому для полного анализа необходимо тщательно рассмотреть все достоинства и недостатки различных систем.

В настоящее время применяют 3 вида организации слива в бане – дренаж, грунтовая очистка и подключение к центральной канализации.

Технология их проектирования и сборки были рассмотрены выше. Остановимся на положительных и отрицательных сторонах эксплуатации каждой из них.

Дренаж

Преимущества:

  • простота организации. Под полом, который состоит из деревянных досок с относительно большими щелями (3-5 мм) роется яма, глубина которой превышает уровень промерзания грунта. На ее дно укладывается засыпка из песка и щебня. В образовавшийся приямок поступает вода и постепенно уходит в нижние слои почвы;
  • низкая стоимость монтажных работ;
  • не требуется применение трубопроводов и дополнительной арматуры.

Недостатки:

  • рассчитаны на небольшой объем сточных вод;
  • подходит только для почв с хорошим коэффициентом впитывания влаги;
  • технология непригодна для бани с плиточным фундаментом.

Грунтовая очистка

Преимущества:

  • применяется для полноценной системы канализации с несколькими точками сбора сточных вод;
  • автономная работа без подключения к центральной канализации;
  • возможность обрабатывать не только «серые», но и «черные» сточные воды. Для этого необходимо установить как минимум анаэробный септик.

Недостатки:

  • относительно большая стоимость расходных материалов и оборудования;
  • для установки септика или фильтрационного колодца необходимо выделить участок земли.

Подключение к центральной канализации

Преимущества:

  • отсутствие внешних устройств для переработки сточных вод. Они поступают непосредственно в центральную канализацию;
  • возможность подключения нескольких точек водозабора. Главное – не превысить максимальный объем, на который рассчитаны трубопроводы канализации.

Недостатки:

  • бюрократическая волокита при оформлении разрешительной документации;
  • относительно высокая стоимость услуг подрядных организаций.

Какой из этих методов организации слива в бане будет оптимальным? Все определяется текущими эксплуатационными свойствами. При небольшом объеме сточных вод можно использовать дренажную систему утилизации.

Если же необходим более высокий уровень комфорта (душ, туалет), то оптимальный способ — установка септика, либо подключение к центральной канализации.

Видео: как сделать канализацию в загородном доме и на даче

При строительстве бани особое внимание следует уделять грамотной организации системы отведения воды. Если все будет сделано правильно, в сауне никогда не заведется грибок и не будет неприятных запахов. Да и сама постройка станет служить намного дольше.

Полы в бане – подбираем подходящее основание

Русская банька или сауна на собственном загородном участке – мечта многих людей. Воплотить ее в жизнь не так уж и сложно. Достаточно разобраться со всеми особенностями возведения и обустройства парилки, в частности, с правилами организации водоотвода в ней. Этому вопросу нужно уделить повышенное внимание. Если не организовать эффективный слив отработанной воды из сауны, уже через пару лет после начала эксплуатации ее фундамент, напольное основание и нижние части стен придут в негодность. Естественно, очень скоро все эти проблемы станут причиной разрушения постройки.

Слив в бане реально сделать своими руками, но сначала нам потребуется разобраться со всеми существующими вариантами водоотвода, выбрать оптимальную систему, и только после этого приступать к обустройству слива. Первый вопрос, который предстоит решить, связан с типом полов в парилке. Их можно сделать:

  • бетонными;
  • деревянными.

Пол из бетона идеален для капитальной сауны, в которой водные процедуры принимаются в течение всего года. Такое основание состоит из нескольких последовательных слоев. Первым идет утрамбованный гравий, затем – бетонный раствор, парозащитная прокладка, теплоизолятор (лучше всего использовать пенополистирольные плиты). Утеплитель накрывается полиэтиленом, выполняющим функцию гидрозащитника. На него укладывается еще один слой бетона. Вся конструкция закрепляется цементной армированной стяжкой. В самом конце бетонное основание облицовывается плиткой (керамика) либо иным отделочным материалом.

Деревянный пол строится намного быстрее и проще. Его монтируют в банях, эксплуатируемых исключительно в теплое время года. Затраты на основания из дерева ощутимо меньше, нежели на бетонные. Но здесь есть одна проблема. Даже при тщательной обработке древесины спец. составами через некоторое время она начнет портиться под влиянием влаги и высокой температуры. 5–6 лет эксплуатации, и такой пол придется полностью перестилать. Об этом следует помнить, выбирая тип основания для своей бани.

Деревянные полы конструктивно подразделяются на непротекающие и протекающие. Первые из указанных всегда укладываются на предварительно сделанную стяжку из бетона (она обязательно должна иметь определенный уклон). Непротекающие конструкции склонны к гниению, так как после использования парилки они достаточно долго сохнут. Протекающие полы с этой точки зрения более удобны в использовании. Они просто настилаются на лаги без жесткого крепления к последним. Укладка досок выполняется с небольшими (около 5 мм) зазорами. Именно через них вода удаляется с поверхности настила. В любой момент такой пол можно снять, вынести на улицу под жаркое солнышко и просушить.

Если планируется строительство протекающего основания, под сауной следует сделать приямок (желательно герметичный) и подсоединить к нему трубу, по которой и будет осуществляться водоотвод.

Системы отвода стоков – плюсы и минусы при эксплуатации

Разобравшись с типом полов, переходим к подбору подходящего водоотвода. Существует несколько вариантов обустройства слива:

  • методика грунтовой фильтрации;
  • установка сливного либо дренажного колодца;
  • приямок.

Выбор той или иной системы зависит от геометрических параметров и частоты использования бани, наличия на участке централизованной канализации либо отсутствия таковой, глубины, на которую промерзает грунт, и непосредственно типа имеющейся почвы. Если в собственную сауну человек планирует ходить с двумя-тремя друзьями пару раз в неделю, особой необходимости в организации сложного слива (например, грунтовой фильтрации) нет. В подобных ситуациях можно обойтись малыми затратами, соорудив простейший приямок или колодец для отработанной воды. Если же банька станет постоянным местом сбора большого количества любителей горячего пара, придется позаботиться об обустройстве более "навороченной" и эффективной в работе системы.

На грунтах глинистого типа разумнее всего делать сливную яму. В нее использованная вода будет попадать из бани по трубам, а затем откачиваться. Для песчаных и аналогичных им грунтов больше подходят системы в виде дренажных колодцев. Учитываем и самое главное требование – трубы, по которым станет производиться отвод воды, в обязательном порядке прокладываем ниже уровня промерзания почвы. Если смонтировать их выше указанной отметки, в сильные морозы они замерзнут, и мы не сможем полноценно пользоваться частной банькой.

Поговорим о плюсах и минусах разных систем слива. А потом выясним, как именно монтируется каждая из них. Начнем с самой простой системы – приямка. Он, по сути, представляет собой яму, которая выкапывается под напольным основанием парилки. На дно приямка укладывается слой фильтрующего материала. Вода проходит через него, очищается, а потом постепенно просачивается в почву. Для работы приямка не нужны трубы и какие-либо иные коммуникации. Его обустройство занимает минимум времени. Это, несомненно, плюсы. Но есть у такого решения и минусы. Во-первых, приямок нельзя делать на почвах, плохо впитывающих воду. Во-вторых, его невозможно смонтировать в саунах с фундаментом в виде монолитной плиты. В-третьих, даже глубокий приямок характеризуется объективно малым пропускным потенциалом.

Не намного дороже выйдет в обустройстве и сливной колодец. Под таковым понимают герметичный резервуар для сбора стоков, закапываемый в землю. Когда он наполняется, владелец баньки вызывает ассенизаторскую машину. Она и откачивает воду. Сливную систему сделает любой дачник, потратив на работы минимум сил. Здесь нужно лишь правильно выбрать место для установки резервуара. Его следует монтировать на самом низком участке земельного надела. Какого-либо специального ухода за сливным колодцем не требуется. Недостатки системы – необходимость в регулярном вызове спецтехники для откачки воды и в обустройстве достаточно широких путей подъезда к емкости. По узкой дорожке ассенизаторская машина не проедет.

Дренажный колодец – это глубокая и широкая яма, которая заполняется слоем фильтрующего элемента. В качестве такового может выступать печной шлак, небольшие куски кирпичей, щебень, строительный песок. Выкопать яму несложно. Засыпать ее фильтратом тоже. Но вот обслуживать дренажную систему совсем непросто. Стоки из нее не откачиваются. Они уходят в грунт. При этом хотя бы раз в 5–6 месяцев нужно полностью менять фильтрующий слой и осуществлять очистку колодца. Такая операция требует немалых трудовых затрат, что сводит на нет все достоинства системы.

Достоинства и недостатки метода грунтовой фильтрации мы рассмотрим ниже. И сразу же опишем, как именно делают подобную систему профессиональные строители. Она считается самым эффективным вариантом отвода стоков от частных саун.

Грунтовая фильтрация – насколько эффективна и долговечна?

Методика почвенной очистки стоков требует монтажа полноценной канализационной системы. Она включает в себя трубы для сбора и отвода воды и специальный септик. Последний играет роль распределяющего колодца и одновременно отстойника. Септик некоторые умельцы собирают собственными силами, но чаще его покупают в готовом виде в специализированных магазинах. Плюсы системы – качественная очистка сильно загрязненных вод, полностью автономное функционирование, отсутствие потребности в вызове техники для откачки колодца. Недостатки – огромный объем земельных (весьма трудоемких) работ, немалая стоимость используемых расходных материалов и оборудования, потребность в выделении обширной площадки для установки септика.

Пошаговое руководство по организации системы грунтовой фильтрации приводится далее. Сначала определяемся с местом установки септика. Заглубляем его в почву на 150–250 см. Затем подводим к установленной емкости трубу канализации. Напоминаем! Ее следует уложить ниже отметки промерзания земли. После этого подготавливаем дренажные перфорированные трубы (так называемые дрены). Их сечение и длину подбираем, учитывая объем стоков. В большинстве случаев в качестве дрен применяются изделия из пластика сечением 110 см. Можно использовать и другие трубы, просверлив в них ряд отверстий.

Протяженность одной дренажной трубы нежелательно брать более 25 м. Укладка труб производится в траншеи шириной около 1 м (минимум – 50 см). Дистанция между отдельными дренами должна выдерживаться не менее 150 см. Сам процесс монтажа системы выглядит так:

  1. 1. Составляем схему прокладки дрен. Выкапываем траншею с уклоном около 1,5°, проверяя его точность строительным уровнем.
  2. 2. Если грунт песчаный, делаем на дне траншеи подушку из гравия и песка (толщина каждого слоя – 10 см), а затем настилаем поверх геотекстиль. Для глинистых почв порядок действий аналогичный. Но в этом случае не нужно использовать геотекстильный материал. На суглинках подушку допускается не делать. При этом трубы требуется завернуть в геотекстиль. Тем самым мы уменьшим риск заиливания системы.
  3. 3. Укладываем подготовленные дрены. На их конце устанавливаем полуметровую (чуть больше) трубу для вентиляции.
  4. 4. Засыпаем дрены 10 см гравия. Заполняем траншею доверху слоем грунта.
  5. 5. Накрываем выход вент. трубы защитным колпаком. Он предотвратит попадание листвы и мусора в вентиляционный канал.

Система почвенной фильтрации стоков готова! При правильном обустройстве она будет безаварийно служить не менее 15 лет. Но через указанный промежуток времени придется менять подушку под дренами, так как она будет понемногу заиливаться в процессе эксплуатации канализации.

Делаем приямок – простая и быстрая операция

Как было отмечено, водоотвод от небольших, редко используемых бань разрешается организовывать при помощи приямка. Схема его устройства такова:

  1. 1. Копаем яму под будущим напольным основанием парной.
  2. 2. Заполняем наш мини-котлован слоем щебня, керамзита либо боя кирпича.
  3. 3. Сверху насыпаем песок.
  4. 4. Устанавливаем деревянные лаги поверх ямы со сделанной фильтрующей подушкой.
  5. 5. Укладываем дощатый настил на смонтированные опорные элементы. Пиломатериалы, как вы помните, мы устанавливаем не вплотную, а с зазорами.

Доски можно прибить к лагам. Но лучше этого не делать, чтобы иметь возможность периодически снимать настил и просушивать его вне помещения.

Некоторые умельцы делают усовершенствованный приямок. Он выполняет функцию сборника стоков, которые после достижения заданного уровня уходят в канализацию. Этот вариант приямка сооружается также достаточно просто. Копаем кубическую по конфигурации яму под полом. Длину ребер такого котлована берем не меньше 50 см. Защищаем стены и дно ямы от влаги. Проще и надежнее всего залить их бетонной смесью. Хотя можно использовать и какой-либо рулонный гидроизолятор, например, рубероид.

Далее на высоте примерно 10 см от напольного основания подводим трубу к приямку. За пределы постройки выводим ее под уклоном (иначе стоки не смогут уходить из ямы самотеком). Монтируем гидрозатвор. Он представляет собой приспособление, не позволяющее малоприятным канализационным запахам проникать в парилку. Самый простой гидрозатвор – установленная с небольшим наклоном пластинка из металла. От дна ямы ее нижний торец обязан быть отдаленным сантиметров на 5. Также затвор можно сделать из обычного резинового мячика. Его следует закрепить над ямой (непосредственно над сливом). Когда резервуар пустой, мячик закрывает собой трубу, а при наполнении емкости он всплывает, и вода беспрепятственно уходит по трубе.

Строим сливной колодец – практичный вариант

Сливная яма по праву считается самым рациональным способом организации водоотвода из бани. Нам требуется выкопать яму и установить в нее металлический либо пластиковый резервуар. Такой вариант не требует серьезных затрат сил. Но и долговечность сливной конструкции получается не очень большой. Поэтому домашние мастера отдают предпочтение другим способам обустройства подобной системы. Они делают ямы из железобетонных колец либо выкладывают стенки колодца кирпичом. В этом случае конструкция становится более надежной, за счет чего срок ее службы значительно увеличивается.

Работать с железобетонными изделиями сложно. А вот кирпичную кладку выполнить вполне реально любому мастеру-самоучке. Опишем последний вариант организации слива пошагово:

  1. 1. Выбираем место под колодец, помня, что его всегда располагают в самой низкой точке земельного надела. Кроме того, нам нужно сразу позаботиться и об обустройстве подъезда к сливной яме для машины, откачивающей стоки.
  2. 2. Выкапываем яму запланированных размеров. Рекомендуется делать ее прямоугольной либо квадратной. Тогда объем земляных работ будет поменьше. Следим за тем, чтобы стенки ямы получались ровными и плотными (не допускаем осыпания грунта с них).
  3. 3. Дно котлована делаем с уклоном, направляя его к люку.
  4. 4. Засыпаем 15-сантиметрвоый слой песка в яму, трамбуем его. Заливаем сверху бетонный раствор. Допускается установка на дно готовой плиты (железобетонной). За счет этого можно сократить сроки проведения работ, так как не придется ждать несколько недель, когда бетонный раствор полностью затвердеет.

Теперь приступаем к кладке стен нашей сливной конструкции. Операцию выполняем при помощи нового либо бывшего в употреблении красного кирпича. Кладку делаем толщиной в 25–30 см. Кирпичи монтируем со смещением в полкамня. Фиксацию изделий производим композицией, составленной из песка, глины и воды. В одну из стенок ставим трубу для поступающих в колодец стоков.

Кирпич является водопроницаемым материалом. Поэтому кладку нужно дополнительно загерметизировать. Используем для влагозащиты любую битумную мастику. Накладываем ее строго по рекомендациям производителя. После гидроизоляции стен монтируем на колодец перекрытие. Оно должно быть больше ямы (с каждой из сторон) на 25–30 см. Перекрытие желательно делать из железобетона. Вес такая конструкция имеет немалый, зато отличается долговечностью и уникальной прочностью.

Процесс монтажа перекрытия следующий: собираем опалубку, заливаем ее бетоном (слой – около 7 см), монтируем металлическую арматуру, сверху подаем еще один бетонный слой. Ждем застывания перекрытия. После кристаллизации бетона монтируем по центру плиты люк. Берем полиэтиленовую пленку. Накрываем ею залитое перекрытие, засыпаем грунтом. На поверхности земли остается только люк. Через него будет производиться откачка стоков из кирпичного резервуара после наполнения емкости до критической отметки.

Дренажная конструкция – как сделать?

Дренажный колодец делают исключительно на участках, на которых грунтовые воды протекают очень глубоко. При высоком их расположении интересующая нас конструкция не сможет выполнять своей функции. Она станет наполняться грунтовой водой, и стокам от бани просто-напросто негде будет собираться. Дренажный колодец следует копать в 2–2,5 м от стен постройки. Если , возрастет риск проседания или намокания фундамента. При меньшей дистанции между стенкой строения и ямой у нас не получится организовать требуемые уклоны, обеспечивающие самотек воды.

Выбрав подходящее место, копаем цилиндрическую скважину в земле. Теоретически колодец может иметь и любую иную форму. Но практика показывает, что цилиндрические по форме ямы намного реже нуждаются в ремонтных работах. Кроме того, в них отмечается равномерное распределение нагрузок на стены. Глубину и размеры скважины выбираем любые. Для больших и активно посещаемых бань параметры колодца, конечно же, должны быть более внушительными, чем для саун, которыми их хозяева пользуются лишь время от времени.

  • Выкладки стен кирпичом либо диким камнем. Важно! Кладку изделий осуществляем с небольшими зазорами. Они нужны для естественного удаления влаги.
  • Установки емкости из металла или пластика. Перед монтажом в яму в резервуаре нужно сделать отверстия по бокам и срезать днище.
  • Укладки нескольких старых автомобильных шин друг на друга.
  • Монтажа листов шифера. Этот вариант подходит для колодцев в форме прямоугольника либо квадрата.

В укрепленную яму засыпаем щебень, битый кирпич или керамзит, делая подушку высотой в 10–15 см. Затем накрываем ее песком (толщина – аналогичная). Прокапываем траншею к колодцу от сауны (не забываем об уклоне, оптимально, если на каждый метр он будет равняться 1 см). Укладываем в нее сливную трубу. Заводим последнюю в дренажную яму. После этого нужно установить на колодец крышку. Лучше делать ее металлической и обязательно съемной. Ведь дренажную яму нам придется регулярно обслуживать, меняя в ней фильтрующий слой и производя очистку. Осталось накрыть крышку полиэтиленом и засыпать сооружение грунтом.

Выбираем подходящий вариант канализации для бани и делаем все работы самостоятельно. Руководствуясь приведенными инструкциями, мы без проблем обустроим по-настоящему эффективную систему отвода стоков.

Баня, в которой не предусмотрено принятие водных процедур – не полноценна. Нужно хотя бы иметь возможность смыть с себя потожировые выделения, которые неминуемо образуются в процессе активного прогрева тела, что собственно и является причиной похода в нее.

При этом наличие подвода воды вовсе не обязательно. Можно для нее установить периодически наполняемую емкость, можно брать с собой в ведре или шайке. Но вот слив в бане, при любом способе использования воды, обязателен.

Какие бывают сливы и как сделать слив в бане своими руками, чтобы было без запаха – предмет рассмотрения нашего пошагового руководства.

Определяем место слива (яма или септик)

Как правило, стоков из бани бывает не так уж и много, и они не содержат фекальных масс, больших жировых отложений и всего остального, что может содержать домовая канализация. Конечно, если она предусмотрена, то и банные стоки лучше вывести в нее.

А если таковой не имеется, то слив из бани может выполняться в примитивную сливную яму, состоящую из бочки без дна, установленной на дренажную подушку из слоев песка и крупного щебня – по 10-15 см каждый, и закрытой небольшой бетонной плитой. Может быть использована крупногабаритная тротуарная плитка, толстый лист металла и прочее.

Также может быть сделан дренаж, подобный тому, что осуществляется от точечного .

Для этого за границей банной стены, на расстоянии не менее 1,5 м от нее, прокладывается полутора – двухметровый участок перфорированной трубы в дренажной подушке, как это описано в одном из разделов статьи по той же ссылке.

Трубу вы можете взять специальную – для дренажных систем, а можете насверлить отверстия в асбестоцементной. Важно, чтобы они были по диаметру меньше, чем фракция гравийной засыпки вокруг нее.

Также можно под сливом из бани устроить сам точечный дренажный колодец. Если же в вашей бане, кроме двух – трех ушатов воды, вылитых на себя в парилке, предусмотрен санузел, душ, кухонная зона, то нужно будет организовывать .

Уклон выводящей сливной трубы из бани следует делать таким же, как и для канализационных систем: 2-3°. И так же, если ее диаметр не менее 110 мм, то утеплять ее не нужно, а если меньше – обязательно.

Выбор полов: конструктивные особенности проливных полов в бане

Есть еще один способ удаления воды из бани, когда нет никакого слива. Просто под баней, построенной на столбчатом фундаменте, устраивается сплошная дренажная подушка, которая и принимает в себя стоки из нее. Но это скорее чисто летний вариант, из-за того, что пол в такой бане не может быть утепленным, а его деревянное покрытие делается с зазорами 3 – 5 мм, через которые вода выливается наружу.

Но такое водоотведение сейчас почти не встречается. Чаще проливные полы в бане выполняются по схеме, с находящимся вне конструкции сооружения водоприемником.

Еще эти полы называются протекающими. При этом способе преимущественно применяется такое техническое решение:

И здесь также вариантов несколько. Ваш выбор зависит от того, какой в бане будет пол: теплый или холодный, деревянный или бетонный, на каком фундаменте она сооружена т.п. Наряду с вышеприведенной схемой, применяются и другие.

Подобным же образом часто устраивается слив в бане, возведенной на винтовых сваях.

Конечно, бетонные уклоны при таком способе устройства слива производятся после гидроизоляции нижнего дощатого покрытия пирога пола спаянной геомембраной или толстой (не менее 200 мкм) полиэтиленовой пленкой. Последний вариант – хуже, т.к. щелочная цементная среда приводит к ее постепенному разрушению.

Как сделать слив в бане своими руками, чтобы не было запаха?

Для этого применяются специальные трапики или сифоны, если для них есть место в конструкции пола.

Водяной затвор, предусмотренный в них, не дает запахам проникать в помещение.

Также из системы может быть выведен вентиляционный стояк, выходящий на крышу или в чердачное помещение.

Вода в них собирается благодаря организованным уклонам. Причем уклоны выполняются независимо от того, какой вид покрытия применяется: деревянный, бетонный или на него уложена керамическая плитка.

Деревянные сплошные шпунтованные полы в банях чаще выполняются из дуба, тика, лиственницы, иногда из смолянистой сосны по обрешетке.

Чаще эти полы делают в утепленном варианте, особенно для каркасных домов.

В качестве утеплителя в этом случае рекомендуем использовать пенополистирол, который, даже полностью погруженный в воду, за сутки вбирает ее не более 1%, чего нельзя сказать ни об одном из видов ватных утеплителей. Но и в этом случае гидроизоляцией пренебрегать не следует. И применить для нее лучше плотную геомембрану, спаянную на стыках, уложенную с запуском на стены не менее 80 – 100 мм.

Укладка сливной трубы

Вход в сливную магистраль, уложенную в земле, лучше производить через гофрированную трубу, компенсирующую зимний подъем грунта вследствие сил морозного пучения, так не нарушится целостность системы.

Если вы возводите баню на ленточном фундаменте, то выход сливной трубы и места ее прохода через внутренние ленты следует предусмотреть уже при его заливке, рассчитав уклоны, а то и заложив ее в него сразу.

Если толщина платформы пола позволяет соблюсти необходимые уклоны, то сливную трубу можно проложить внутри ее конструкции. Мостики холода в этом случае не возникнут.

В плавающие фундаменты, выполняемые в виде цельной монолитной плиты, системы слива из бани монтируются до их заливки.

При этом, если финишное покрытие пола выполняется из плитки, то необходимые уклоны соблюдаются при ее укладке за счет изменения толщины клеевого состава, на который она укладывается.

А на больших площадях до укладки плитки предварительно устраивается цементная стяжка по маякам. Если же на бетонное основание укладывается деревянный проливной пол, то она выполняется также, а напротив трапика в нем предусматривается съемная доска для обслуживания прибора.

Саму же бетонную чашу под таким полом желательно гидроизолировать битумным праймером или подобным ему составом.

Если в бане, а иногда и в самой парной, делают душ, то желательно устанавливать более широкий трапик для приема воды.

А рекомендации по его установке ничем не отличаются от предыдущих. Остается добавить, что если трапик или сифон монтируется в готовое бетонное основание, то его лучше оббетонировать специальной полимеризированной гидроизолирующей цементной смесью, предварительно прогрунтовав место соединения с остальным полом грунтовкой глубокого проникновения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)